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邹剑川著

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发表于2024-11-05

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图书介绍

店铺：阔步专营店

出版社：北京工大

ISBN：9787563943890

商品编码：10741437671

出版时间：2015-09-01

图书描述

内容简介

内容推荐

《人间烟火》对于美食的色、香、味、美有较为贴切的描述，有较为精妙的关于地域、文化的阐述。本书以介绍鄂菜为主，兼顾其他地方和异国美食，突出了楚文化、美食风味，是帮助饕餮之徒、旅游爱好者、餐饮旅游行业从业者深入了解鄂菜和各地美食文化的一部作品。

作者简介

邹剑川，青年作家，笔名苏白，网名现代印象。曾从事过四年星级酒店服务、管理工作。是一个高血脂的瘦子和资深吃货。曾在一些报刊开过专栏。作品见诸报刊、图书和网络等。

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襄阳、随州，处在中原通往南方的咽喉要道，皆为千年古城，历史文化传承，鄂菜四大源流之一。融汇南北，交通东西，茫茫九派中国，饮食冷暖自知。故乡食物，是每个人幼时的舌尖记忆，是浓浓淡淡的乡愁，也是伴随一生的食物密码。襄阳、随州千百年的悠久历史，成就了这里深厚的饮食文化；中国南北方自然地理分界线（秦岭—淮河一线）的位置，造就了这里独有的食材。这是上苍的恩赐，这是襄阳、随州人的幸福和骄傲，也是我们集体珍藏的共同记忆。故乡的味道、老家的方向、熟悉的食物，深藏在我的精神家园。
满怀激情的战斗早餐
圣宫饭店是随州城有名的老字号饭店，坐落在繁华的大十字街上。
饭店兼营早餐，招牌主打就是汤包和牛肉面。圣宫饭店20世纪80年代名噪一时，说一说去圣宫“过个早”（湖北方言，吃早饭），和20世纪80年代武汉人说去晴川饭店喝喝茶、20世纪90年代入住高档酒店、21世纪去香格里拉饭店吃西餐差不多，是很发抛、很玩味的事。
圣宫汤包，其实就是天津汤包，俗称小笼包子。皮薄、肉厚、油多。既然叫汤包，那就是包子里的肉馅，全部都在高温下变成了汤汁。吃圣宫汤包，不要心急，一口吃下去，那必然烫着了舌头，所以吃汤包，说起来还是担惊受怕的。在人头攒动时，你还得小心翼翼，慢慢地去咬。为什么呢？如果你放肆地去吃，没准儿，汤汁会喷射而出，烫着了自己，伤着了别人。所以吃汤包是个技术活，要慢条斯理，要温文尔雅，和吃螃蟹一样。而且汤包还是奉上味碟的，你可以调芝麻酱、辣椒酱、醋、油、酱油，这真是太拿包子当回事了，享受和阳澄湖大闸蟹一样的高级待遇啊。不过20世纪80年代，吃肉还是很shechi的事，肉包子也差不多算螃蟹价了，更何况圣宫汤包是有别于当下早点摊、包子铺的俗品的。di一是皮薄若纸，隔着皮可以看见肉馅，和古代官窑烧制的薄胎瓷器一样，呈半透明状；di二是肉馅在高温蒸汽下，成为半液态，油水十足，而肉馅也都是选的上好的土猪精肉，肥瘦搭配、不腻不厌；di三是表面看上去不烫，包子皮温度不高，肉馅看起来也没什么温度，但送到嘴里，那是烫得惊人；di四则是小蒸笼都是选竹木特制的，内中铺有松毛，竹木、松毛的清香渗入包子，那真叫一个自然清香！
圣宫饭店另一主打早餐则是牛肉面。这面当是西北甘肃、陕西一带的改良。首先是碗，硕大无比，足有一个人脑袋大，看上去像一个小脸盆。这是陕西关中的风格啊。再就是牛肉，专取带筋有嚼劲的精肉。特别是那牛肉筋，老随州人就喜欢和它较劲，放在嘴里咀嚼啊撕扯啊，越嚼越觉得有味道、有劲道。那意思，和现在吃口香糖差不多。但我少年时很烦牛肉筋的韧性，一团带筋牛肉，啃上几分钟还没烂。我性子急，只爱精瘦牛肉，三下两下下肚，但现在吃寻常牛肉面，却找不到那种艰难感了。zui后就是这牛肉面的辛辣，那个辣是面上撒一层辣椒，中间还有辣椒粉，就这般还怕不辣，还要上干红辣椒。这辣椒嘛，也不知道什么品种，辣得人，那叫一个入口火烧火燎，几乎当场就跳起来，而不敢大肆吞咽。因为你吃得急了，从舌头到咽喉到肚子都毛焦火辣。辣得你想流眼泪，辣得你嘴巴咽喉里像捅进了火钳子一般，但你就是和这辣椒较上了劲。偏要吃完！看是你厉害，还是我厉害。
我觉得在圣宫饭店吃汤包、牛肉面，那是一场挑战和冒险，那是一场战斗或者战役。每个人都如临大敌，小心翼翼、高度紧张。拨挑着面、捧着包子，艺术的、生活的，形而下和形而上地进行着一场早餐。
我想，圣宫饭店的包子、牛肉面，大概是20世纪80年代的夜总会、酒吧的感觉。它不提供酒精、慢摇、暧昧、摇滚、激情、艳遇，它提供辣椒、滚烫、刺激、痛快。让你在一场大汗淋漓后，想要高叫：“哎哟，我的个妈喂，真是舒服个伙计！”
在人头攒动时分，排队等候，你会看到20世纪80年代随州市民的精神艳遇和物质盛宴，围绕着圣宫饭店展开。
为了保留这份绵长、悠远的记忆，我每次回老家，总是刻意回避圣宫饭店，拒绝享受一次当下的早餐。我以为有些食物，属于回忆，应当珍藏，而不是去挥霍。
为此，我满怀敬意地路过圣宫饭店，却不愿去做一个在其间品味的当下食客。
泡泡青
泡泡青大概是上海青的变种，上海青在湖北俗话里叫小白菜。鄂西北那里把泡泡青叫作青菜。
小白菜的叶子是浅绿色的，看上去很嫩，吃到嘴里是脆，而且发甜。而泡泡青的叶子是墨绿色的，看上去很沧桑，吃起来介于小白菜和大白菜的味道之间，但绝没有大白菜的那种面感，它的味道发苦发涩，有点野菜的感觉。
这种泡泡青，我只在湖北随州吃过、见过，在别处尚未看到。
泡泡青，大概是上海青、大白菜、甘蓝嫁接杂交出的一个品种，或者是家常小白菜偶尔与野生菜授粉、杂交产出的变异，更可能是随州水土、气候下产出的独特品种，和武汉洪山菜薹类似。
随州位于长江流域与淮河流域的交汇处，区域里的河流大多流向长江，但随州又是淮河的经流地。在传统地理学划分上，淮河、桐柏山、秦岭以南属于南方，但随州气候干燥，冬季寒冷，其地口音与武汉、襄阳都不相同，倒类似于北京话和陕西话的混合，有时候感觉更接近北方一些。
泡泡青在这种地方生长，自然是一种耐寒的植物。它的样子，有几分像用于观赏的甘蓝，叶片皱巴巴的，还有疙瘩，这些泡泡一样的疙瘩，就是泡泡青名字的由来。它的茎和大白菜类似，但比大白菜要秀气许多，叶子上还有很多毛刺，像野菜一样有着野性。有时，真让人疑惑，这一品种如何产生的。大概是只有地处不南不北，不东不西的随州，才能长出这样的植物。
泡泡青要在冬天吃，才有风味，下了di一场雪，它的价格就跟着上扬了。20世纪80年代，雪后泡泡青的价格要卖到每千克2元，甚至4元，和当时猪肉的价格差不多。老乡们往往会诧异地互相打趣道：“伙计，泡泡青真的盘成了肉价钱喂——”尾音都拖得很长，倒类似于北京话的尾音，而且随州话是和北京话一样有卷舌音的。
但有经验的人都知道下雪后，经了霜雪的泡泡青，味道才是zui佳。这时买上一把两把，回家洗净，弄些五花猪肉、豆腐、油豆腐、肉圆子之物，做火锅，在里面下泡泡青吃。那味道是涩涩的、麻麻的、苦苦的，又有一点甜甜，而且有嚼头、有劲道，历了风雪，那味道更醇厚、浓郁。
泡泡青也可以小炒、清炒，但要用荤油，加以猪油渣、若干肥肉，也可以用红辣椒、干辣椒若干，旺火速炒，清汤除去，不要勾芡上汁，取干涩之意，如肉食红烧；也可以做春卷，以薄豆皮裹之，切碎，拌干辣椒、切成碎丁的猪肉皮，佐以若干精细瘦肉臊子，成品外焦内脆，为随州腊月春节席上佳品。
……

di一章舌尖乡愁
满怀激情的战斗早餐
泡泡青
红薯藤子
三鲜与春卷
正在消失的古楼民间美食
三角馍馍和杂碎汤
腊月灌肠格外香
石花粉
汤中自有滋味长
包面、面片和疙瘩
老家的烧饼
青蛙呱呱的日子
故乡的野菜
一碗面的关怀，一碗面的爱
沙河西瓜
随州蜜枣
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