發表於2024-09-11
行走 修心 和自己相遇
在信仰和朝聖裏,修心亦升華,淡定而從容!
以優雅的筆觸,講述西藏的神秘,在神秘中參悟人生
大氣美圖展現西藏自然人文之美,藝術張力直擊人心
創新裝幀設計,精美有內涵,鎖綫裝幀,可完全展開閱讀
拉薩詩院院長田勇、畫傢李銘等藏地名流推薦
作者前後十餘次進藏,以豐富閱曆講述不一樣的西藏
作者前後20年,進藏16次,行程總計60000公裏。
因為喜歡史詩,走遍西藏的山山水水,在藏地恢弘壯闊的曆史中、在旖旎綺麗的大美風光裏,不斷抵達內心深處的那個自己。而這本書,看似寫風景,其實是在寫曆史;看似寫曆史,其實是在寫心路。今生,把行走西藏當做一場人生的修行,隻為找到自己、麵對自己,遇見那個想成為的自己。
周蹻:公路工程學博士,現居北京。熱愛西藏的曆史人文與自然風光,曾十餘次走進西藏地區,發錶作品《世間安得兩全法》《日照三生石》等。
《西藏 不止旅行》是作者通過掌心的碰觸,以心靈的溫熱刻畫關於西藏的新舊脈絡。情景中,我們和高原一道鮮活。--拉薩詩院院長、藏地作傢 田勇
我用畫筆描繪西藏的色彩,而周蹻以文字勾勒西藏的色調,曆史的久遠、山川的壯麗、生活的平實、信仰的濃烈,在他的筆下一一呈現,讀來如此真實、純粹。--藏地畫傢 李銘
西藏不止是一場說走就走的旅行,而是經過萬般沉澱後的升華。--西藏天驕旅行公司CEO 老崔
我們在西藏,遇見過去,曆練現在,尋找未來。細細品味,或許隻有在那樣的旅行中,纔迴找到人生的答案。--佳能空間講師、攜程簽約攝影師 掃雪
藝術的最後故鄉,即使不在西藏高原,也是在上剛果的某個地方。--哲學傢 羅素
逃跑的孩子去西藏/我學習/失蹤的方式--詩人 馬容
我想讓人看看在遙遠高原上有著如此強悍粗獷的生命,如果你看見過康巴一代的牧人,你一定會感到那纔叫真正的漢子。--作傢、藝術傢 陳丹青
遙遠的青稞地/除瞭青稞 一無所有/更遠的地方 更加孤獨/遠方啊 除瞭遙遠 一無所有--詩人 海子
1 秘境
西行
穿越萬年光陰的信仰 瓊隆銀城
生死相伴的神鬼雙湖 瑪旁雍錯和拉昂錯
修行在世界的中心 岡仁波齊
黑貓齣沒的消失王國 古格
2 山南
河流
天上來的王 住在山頂的宮 雍布拉康
魔女溫潤左肩上的那間佛堂 昌珠寺
因為藏王驚呼而得名的佛寺 桑耶寺
安靜孤獨的時光 藏王墓
3 古道
星空
整座山都是宮殿 布達拉宮
一條路需要走多久? 青藏綫
轉動瞭經筒,晃動瞭時光 大小昭寺
靈魂齣竅的旅途 唐蕃古道
4 經輪
顔色
“紅”“花”的緣起 薩迦寺
白色的轉世輪迴 丹薩梯寺
那頂黃色的僧帽 甘丹寺
5 朝聖
遇見
平靜的時光緩緩流淌 拉薩
雪山桃花芳菲盡 林芝
最浪漫的藏地寺廟 色拉寺
最美聖湖的前世今生 納木錯
站在最高的地方看世界 珠穆朗瑪峰
一、河 流
有一年,我在夏末時節來到拉薩。
那時,從貢嘎機場到市區還沒有高速公路,要繞道老麯水大橋,然後沿河走很長一段,纔能進入市區。
大巴駛上麯水大橋,視野一下開闊起來,平緩的河水蜿蜒嚮東,好似一條潔白的哈達在微風中輕輕拂動,熾熱強烈的陽光就像瀑布從天傾瀉而下,直落入水中,激起粼粼波光,跳躍閃爍,讓人睜不開眼。
我正眯著眼睛四處張望,突然見到遠處岸邊有一群人,有的坐有的站,還有的好像在河中遊泳。突然有個眼尖的乘客叫道:“河裏的那個姑娘沒有穿衣服。”
幾乎瞬間,全車人都湧到車子一側,“哎呀,真的!”“岸上的那個男的也沒有穿!”“那幾個曬太陽的老頭老太太好像也沒有穿啊?”
大巴司機大喝一聲:“都坐好,過橋呢!那是藏民在過洗澡節,沒啥大驚小怪的。”
洗澡也能過節?大傢正睏惑間,大巴已飛快駛過瞭大橋。
到瞭拉薩市裏,見到朋友說起路上見聞,他笑著解釋道:“這是藏人的風俗,叫‘嘎瑪日麯’,已經有七八百年曆史瞭。每年藏曆七月初,天上金星齣現,就會連洗七天,據說可以潔身健體、祛病消災。”
說罷又眨眨眼睛壞笑道:“算算時間好像還有兩天,要不要我陪你再去看看啊。”
“咳咳,是不是隻有拉薩河纔有啊?”
朋友大笑,“這個我倒是不知道,不過按你說的地方,不是拉薩河,而是雅魯藏布江。”
後來我纔知道,麯水大橋橫跨的是雅魯藏布江,過橋不遠纔是雅魯藏布江和拉薩河的交匯處,之後再沿著拉薩河嚮東行纔進入拉薩市區。隻是拉薩河由東嚮西流,雅魯藏布江由西嚮東流,二者又是一樣的水量充沛、寬闊清澈,所以很多人都不曾發現不經意間江河已互換瞭。
每次來到西藏、或是離開拉薩從麯水橋上經過時,我都會想起那段有趣的往事。次數多瞭,倒也對這段河水生齣瞭感情,有時路過便會有意在那裏停車駐足,小憩片刻。
站在岸邊,遠處褐色的山丘旁,成片的青翠樹林和草地,近處流水潺潺汩汩、有緩有急,水鳥或在水濱嬉戲,或在空中飛翔,叢叢蘆葦隨風起伏,倒影在水中搖曳變幻,繪齣一幅清新安樂的山水畫捲。微風拂麵,頓覺塵囂遠離,繁華褪去。
站得久瞭,我突發奇想,覺得可以換個視角看看西藏這片神奇的土地。
如果以此處為起點,順河逆流而上,尋根溯源,便會看到河水從寬到窄,穿行於喜馬拉雅山和岡底斯山之間,清澈奔湧,滔滔不竭,流淌在廣袤的阿裏高原,被生活在那裏的人稱作“馬泉河”,那群人就是象雄人。
如果順流而下,會經過一片榖地,河水開闊平靜,浩浩湯湯,當地人在兩岸耕種放牧,那片榖地叫“雅礱”,所以當地人叫這條河“雅礱藏布”,“藏布”藏語意思是河流,而“礱”藏語發音是“魯”,所以,後人也叫這條大河雅魯藏布江。
是的,就是這條江,串起瞭西藏高原上兩個偉大的文明。
很多人說,拉薩河是藏族的母親河,其實雅魯藏布江纔是藏族真正的母親河。
文明的發展脈絡如同河流一般,自不同的高山發源,有的時候會中斷消失,有的時候會匯閤成一條,有的時候還會改道掉頭迴流。
上遊的象雄文明起源於遠古,經過萬年的發展,有過麯摺低潮,有過燦爛輝煌,最終卻走嚮瞭滅亡,就像一支斷流乾涸的河流再也消失不見。準確地說,它不能算是消失,而是與吐蕃文明匯閤成瞭一條更大的河,然後繼續奔流嚮東,直至大海。
離麯水大橋不遠,在318國道旁的一塊山壁上,雕刻著一尊釋迦牟尼的巨像,高約九米,是藏地最大的石刻佛像,當地人稱“大菩薩”,香火很盛。傳說當年運送釋迦牟尼佛像途徑此處,佛像自己開口說話:“我不走瞭,就留在這裏。”於是眾人便在此地刻像修廟。
這尊佛像不似尋常那般的肅穆端莊,而是右嘴角微微揚起,麵帶歡喜笑意。這是不是佛祖在預示,佛教將會由此地進入雪域高原,像雅魯藏布江水一樣,永遠流淌滋養著雅礱榖地,結齣更美麗的信仰之花?
二、天 上 來 的 王 住 在 山 頂 的 宮 雍布拉康
三韆年前,象雄人不會想到自己的文明,有一天會被同飲一江水的雅礱人所覆滅,甚至他們都不知道有那麼一群人,即便是知道瞭,怕也不會看得起那些整天刨地耕種的農人。
可是,曆史總會有奇跡發生。
在東方秦國開始崛起之時,遙遠的青藏高原雅礱河榖裏,突然從雪山頂走下來一位身材高大、服飾古怪卻又氣度不凡的年輕人,在山腳勞作的眾人問他從哪裏來,他迴身手指天上,因為語言不通,人們便認為是天神下凡,一緻擁立他為部落首領,取名為聶赤贊普,藏語的意思是“肩座王”,指的就是被人們放在肩上抬迴去的王。
這事放在後世來看,還真有點外星來客的感覺。一個人從雪山頂走下來,服飾奇特,語言怪異,更奇怪的是,後來他自稱是通過一條光纜從天上下到人間,死後還要迴去。
後世從側麵似乎印證瞭他的說法,曆史上前七代藏王都沒有陵墓,從第八代纔開始建陵,原因竟是那條通天的光纜在第八代藏王一次爭鬥中被砍斷瞭,此後的藏王再也無法迴到天上。如果還原真實的曆史,聶赤贊普根本不是氣度不凡的天神模樣,而是一個普通人。他齣生在藏東林芝一帶,母親生瞭九個孩子,他是最小的一個,不過長得其醜無比,雙目如鳥眼,手指似鴨蹼,眉毛藍綠,力氣奇大。同鄉人見瞭很害怕,認為他是惡魔化身,便強行將他驅逐。
他一路流浪北上到瞭雅礱,當時雅礱各部不和,相持不下,急需一位首領,機緣巧閤下,他被各部相中,推舉成為瞭第一代贊普。
自古以來,為瞭權勢地位,曆史上的帝王將相在政治鬥爭中,哪一個不是曆經明槍暗箭、血雨腥風,更有甚者毀傢滅國,直落地獄黃泉,像聶赤贊普這樣被原部落驅逐、沒有絲毫背景、長得又很奇怪的流浪漢,隻是憑著運氣,居然成為瞭一代國王,想想就覺得不可思議。
事實證明,雅礱各部的眼光果然不錯,聶赤贊普確實不負眾望,先後將周邊大小部落吞並整閤,將雅礱部落發展壯大到瞭整個雅礱江流域。
其實聶赤贊普是不是天神的兒子並不重要,長得是不是像鳥也不重要,重要的是他真的能力齣眾,給萬眾子民帶來瞭繁榮和富強,他在雅礱江流域獲得瞭凡塵之中最高的榮譽,也得到瞭當時統治者象雄王國神權象徵——雍仲苯教的認可。
於是苯教越過阿裏高原來到雅礱,成為瞭新王國的國教,也為藏地此後兩韆多年不息地紛爭埋下瞭伏筆。
聶赤贊普功成名就,為瞭彰顯王權的威嚴莊重,便在紮西次日山上修建瞭一座宮殿。這便是西藏曆史上第一座宮殿——雍布拉康。
美國災難大片《2012》中,世界末日到來,洪水滔天,一直淹沒到瞭世界最高地青藏高原。全世界被淹沒在一片汪洋中,隻有一座孤零零的佛寺聳立,仿佛是大水中最後的孤島,保存著人類不熄的信仰,在與死亡和毀滅做著不屈的抗爭,那個景象我一直清晰地記在心裏。電影中的寺廟,就取景於雍布拉康。
雍布拉康,藏文直譯就是雌鹿宮殿,據說得名源於宮殿所在的形似母鹿的紮西次日山。不過我站在山下,極認真地看瞭半晌,也沒有看齣哪裏像鹿,更彆說是母鹿瞭。
一座古堡高踞在山頂,白牆紅頂,前半部高起是一幢三層碉樓,後半部延伸是一座寬體碉房,連在一起就像是一頭雄獅猛獸探頭俯視大地,顯得極有威勢。
很多人告訴我,把雍布拉康建在山上是齣於安全的需要,能更好地防禦遠方的敵人。可如果建在山頂真的防禦效果好,為什麼中原大地很少有人這樣做?是中原缺少這樣的地勢嗎?肯定不是,僅太行山脈一綫就有無數這樣的險峻山嶺。是在山頂建城安全嗎?也不是,山頂大多缺少水源。《三國演義》中,馬謖就是因為自作聰明將軍營紮在山頂,被魏軍圍睏,因缺水而
大敗,被諸葛亮揮淚斬瞭。雍布拉康的唯一水源就在半山腰處,如此怎能談得上安全?那麼藏人為什麼會選擇這樣勞民傷財、費力無比的做法呢?
高原明亮的陽光直直照在雍布拉康的金色飛簷上,仿佛投下瞭無數條有形有質的金綫,密密麻麻連通瞭天與地。驀地一個念頭冒瞭齣來,如此濃稠的陽光似乎真能凝聚擰成一股光纜,那麼聶赤贊普來自天上似乎也是有可能的瞭?
天神下凡,通常喜歡先降臨到一座山上。那一天,也許聶赤贊普真的是順著光纜降落凡間,所以他選擇住在山上,以便隨時順著光纜重迴天界。也正是如此,雍仲苯教纔會為他加冕,因為苯教本身就是崇拜天神的。
以天為神,神的形象太抽象。如果尋找一個具象的替代物,巍峨的高山無疑是最好的選擇。在西藏,橫空齣世的雪山總是雲霧繚繞,白色的山頂又往往與天空漂浮的白雲渾然一體,難以區彆。所以,在藏族的神話傳說中,天神與山神常常閤為一體,天神住在雪山之巔,山神也可由天神下凡擔任。這樣,在神的身上,既有瞭藍天的寬廣、神秘,又有瞭高山的突兀、偉岸,一舉數得。
也正是如此,雅礱人將雍布拉康建在山頂,是多麼自然、多麼順理成章,它是神在人間的替代,為瞭方便人間與天上的溝通、呼應神靈的召喚,更是為瞭讓雅礱人的精神世界找到安頓的所在。
站在山下仰望雍布拉康感覺很高,但真的爬起來並不是很費勁,一路順著青石颱階麯摺嚮上,兩三次休息後,便到瞭入口處。入口的路徑明顯收窄,盡頭是一處帶有遮簷的小平颱,進入陰影也便進入瞭殿門,殿中光綫昏暗,仿佛一步踏齣便是另一個世界。
殿內麵積不大,一層前半部為門廳,沒有什麼陳設,往裏是佛堂,供奉著三世佛和聶赤贊普、鬆贊乾布、文成公主、尺尊公主等多尊神像。殿內遊人不多,顯得很安靜,一股藏香不知從何處裊裊傳來,隱隱中透著些肅穆和神秘的味道。
我站在神龕前,專注地端詳著聶赤贊普,他默然端坐在釋迦牟尼佛的左側,麵容清臒,劍眉高挑,冷峻的眼神仿佛穿越瞭韆年時空。塑像栩栩如生又神妙莫測,一如他模糊傳奇的一生。釋迦牟尼佛卻是麵容慈祥,兩眼溫潤,也在看著世間眾人。聶赤贊普和釋迦牟尼其實同處一個時代,生前兩人一個是雪域之王,一個是佛教之祖,但兩人卻是素昧平生,甚至從未聽說過對方,時至今日兩人卻肩並肩坐在一起,共享人間煙火。
鬆贊乾布站在釋迦牟尼佛的右側,身形微傾,眸光似電,兩撇微微捲起的髭須,顯得風流倜儻、英武不凡,尺尊和文成兩位公主分立左右,永世相伴。
二層是法王殿,有一半是小天颱,十步見方,雖然袖珍,卻將雅礱風光盡收眼底。天颱上恰有一對戀人拍照,請我幫他們閤影,臨要拍瞭,男孩子請我等等,愛憐地伸手幫女孩子整理被風吹亂的頭發,我忙按下瞭快門,鏡頭裏,兩人相視而笑,身後微風吹拂,山川阡陌韆年未改。
另外半邊是佛殿,供著彌勒佛、宗喀巴、大佛母、蓮花生、文殊等多尊銅造像和四位金剛菩薩像,四周牆壁上繪著大量壁畫,生動地描繪瞭西藏的第一位贊普、第一座建築、第一塊耕地等諸多曆史典故,其中有一段秘聞卻很有趣。
第二十八代藏王有一天正在雍布拉康休息,突然有東西從天而降掉在宮殿頂上,命人取下打開查看,內有經書、法器和咒語若乾,可是當時誰也沒見過,不知道這是什麼,隻覺得是好東西,便存放在瞭密室中。許多年後,有人認齣這竟是《諸佛菩薩名稱經》等珍貴經捲。
雍布拉康因為這一神跡而成瞭佛教聖地,後來五世達賴喇嘛在此修行,便將它改為瞭黃教寺院,雍布拉康也由此變成瞭一處佛殿,成為眾多高僧大德的修行之地,也成為瞭許多“伏藏”的埋藏和發現之地。
據說,這部經書至今還被很好地保存在雍布拉康,但不知道誰能有幸得以觀之。也有人說這部書中記錄的就是世界末日的預言,難道真的在世界毀滅的那一刻,隻有雍布拉康屹立於世?真真假假,又有誰知?
三、魔 女 溫 潤 左 肩 上 的 那 間 佛 堂 昌珠寺
隨著車身的搖晃,我的額頭“咣當”一聲撞到車窗上,猛然醒瞭過來,可能是高原缺氧,也可能是身體疲憊,我居然在高原的漫漫春光中昏睡瞭過去,自嘲地揉瞭揉額角,隻覺得有些胸悶。
明媚的陽光穿過貼瞭膜的車窗照在封閉的車艙中,車內溫度有些高。我打開車窗,一股清冽的涼風吹瞭進來,頓時令人神清氣爽。
驀地一陣悠揚的歌聲傳來,一個藏族小夥子騎瞭輛摩托車,風馳電掣地從我們的吉普車邊駛過,後座上還載著一位頭圍大紅圍巾的姑娘,小夥子一頭長發,在車上放聲歌唱,那歌聲高亢嘹亮,鏇律自然優美,帶著股自由自在的野性,就像一匹在草原上奔跑的駿馬,帶著一陣風聲和長嘶絕塵而去。
在這樣崎嶇坑窪的山路上,我們的吉普車遠遠跑不過小摩托,即使還是進口的。
看著那迎風飄揚的紅色圍巾,聽著那漸行漸遠的悠揚歌聲,我不由有些癡瞭。
那小夥子的歌,一定是唱給圍著紅色紗巾的美麗姑娘的吧?這該是一首多美的情歌啊,它在藍天白雲中迴蕩,在雪山聖湖間飄揚,仿佛是從心靈深處發齣的呐喊,如山如海,如夢如幻……這就是藏歌。
對於藏歌,我個人是極為喜愛的。
藏歌麯調優美流暢,鏇律跌宕起伏,音域寬廣,自由抒情,極具穿透力和感染力。特彆是在這樣一個春天裏,獨自驅車行進在蒼茫的高原上,舉目遙望,雪山藍天,唯有閑雲自飄,整個世界彆無他物,隻剩下瞭自己,藏歌就如同天外飛來一箭,穿心而過,深深震撼瞭靈魂。
藏歌之所以獨特,絕對和高原的環境相關。高原對於藏人說來,是一位無比嚴厲的母親,隨時以酷寒、乾旱、冰雪、空曠考驗著兒女。確實,在大自然麵前,人過於渺小而脆弱!
然而藏人深愛著高原,這種熱愛就像火山一樣,迸發齣來,化為高亢的歌聲,裏麵充滿瞭熱情豪放、堅毅自信和不甘寂寞。據說,藏歌中沒有一首是描寫自然災害、逃荒遷徙、自艾自怨的,這難道是偶然的麼?
西藏地廣人稀,藏民們在廣闊的生存空間內,每時每日麵對著大自然,四下無人,空曠無依,萬籟俱靜,心靈極度自由和寬廣。《西藏書》裏說:巨大的空間距離,讓很多藏北牧民終其一生交往的外人不超過二十個——這項統計當然不包括在朝聖路上和寺廟儀式上見到的人群,其實即使加上這些,可能一年中他們與外人交談的話語也不超過一百句。絕大多數時間裏,他們所打交道的,除瞭傢人,就是神靈。
所以,藏民們通過歌唱,盡情宣泄,與神靈交談,超脫自我,達到心靈與外界平衡的至高境界!正因為有藏歌相伴,孤獨的牧人纔可以常年放牧而不感厭倦,亦由於藏歌的哺育,藏人纔會愈發身心健康、熱情奔放、感情豐富。
經常有人問我,藏歌中那些玲瓏剔透、華彩絢麗的高音裝飾音,究竟是怎樣唱齣來的?我沒有學過聲樂,無法從專業角度作答。但是,隻要你站在高原上,望著藍天白雲、雪山聖湖,能夠放下包袱,縱情放聲而歌,隨著氣息的波動,便會自然而然地唱齣這華美高音來。
我曾在西藏牧區的篝火晚會上應邀歌唱,結果慚愧得無地自容,在卡拉OK廳裏練就的流行歌麯,在空曠的高原上,在烈烈的朔風中,聲音乾癟得如同骨瘦如柴的乞丐,在寒風中不停哆嗦,聲音傳不瞭多遠就再也不復耳聞,而藏民的歌聲卻直衝雲霄,也許他們唱歌本就是為瞭讓天上的神靈聽到吧。
一位阿佳笑著對我說:想唱藏歌,首先得把嗓子打開。
可是,我們這些被現代社會條條框框束縛已久的人,想要放下顧慮、打開嗓子、縱情而歌,卻又談何容易。試瞭幾次,終是放棄瞭,自此再也不敢在高原放歌。
藏歌是音樂化的高原,它反映瞭高原生活,也是高原生活的組成部分。歌聲貫穿瞭藏民的一生,很多時候,真正的曆史不是見諸於史書,而是隱藏在藏民口口傳唱的民歌中。
比如,那首在布榖鳥的婉轉啼鳴中,流傳至今的雅礱民歌。
第一個聖地已形成,第一個聖地是紮日。
紮日坐落在竹林中,不要怕竹子被霜害,
那是創世紀的竹子。
第二個聖地已形成,第二個聖地是昌珠。
昌珠坐落在田野中,不要怕田野被水衝,
那是創世紀的田野。
第三個聖地已形成,第三個聖地是桑耶。
桑耶坐落在沙丘上,不要怕沙丘被風吹,
那是創世紀的沙丘。
第四個聖地已形成,第四個聖地是拉薩。
拉薩坐落在大湖中,不要怕大湖往下降,
那是創世紀的大湖。
在這首民歌中,聖地拉薩被排在瞭最後一位。
排第一的是紮日神山,我無緣前往。排第二的是昌珠寺,為什麼是它?竟然可以排在大名鼎鼎的桑耶寺前麵。
雅礱人是驕傲的,深以自己的傢鄉而自豪。的確,吐蕃王朝的曆代贊普一直安居此地,一直延續到鬆贊乾布建都拉薩,甚至此後大量文獻中仍有贊普、貴族們在雅礱河榖狩獵的記錄。
那時的雅礱人,就如同今天的北京土著,他們所推崇的地點排名必定有著不可辯駁的理由。從雍布拉康嚮西北而行,在一片高低錯落的田野阡陌間,有一座藏式小鎮,這就是因昌珠寺而成的昌珠鎮。整個鎮子圍繞著昌珠寺而建,主要街巷都通嚮寺廟,方便村民前往轉經祈福。
沿著鎮子主街前行不遠,就見到一片開闊地,這是後來建成的文成公主廣場,之所以會有一座以文成公主命名的廣場,是因為昌珠寺的興建,源於文成公主的一句箴言。
公元641年鼕,文成公主離開長安遠嫁西藏。第二年仲春,公主鸞駕來到這裏,一日公主心中忽有所感,隨手起卦蔔算,卻發現整個吐蕃地形竟是一個仰臥的魔女!文成公主大驚,施展神通細細推演,一舉窺破瞭藉用山川河流隱藏形骸韆年的羅刹女行藏。正因為魔女的存在,高原上纔災害不斷,人民生活睏苦不堪,於是公主畫瞭一幅魔女仰臥風水地形圖,告訴鬆贊乾布要想吐蕃王朝江山穩固、人民幸福,就需要興建佛寺以鎮魔女。
幾百年來,西藏一直流傳有這幅地形圖,但卻從未有人見過,直到三十年前纔在羅布林卡找到瞭兩幅一模一樣的《西藏鎮魔圖》唐卡。我第一次見到這張圖是在拉薩吉麯花園飯店大堂的壁畫上,畫中是個肌澤豐艷的女子,仰麵橫臥,抬臂屈膝,形貌並不可怕。在她的身上畫著十七座寺院,分彆鎮壓在兩腕、兩肘、兩膝、兩足、兩腋、兩 、心髒等處。
而這十七座鎮魔寺中第一座興建的,就是昌珠
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