实用服装裁剪制板与样衣制作（第2版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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王晓云，杨秀丽 著

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• 服装裁剪
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• 样衣
• 服装设计
• 服装工艺
• 服装工程
• 服装技术
• 服装专业
• 服装教材

出版社： 化学工业出版社

ISBN：9787122133038

版次：2

商品编码：11001497

包装：平装

开本：16开

出版时间：2012-06-01

用纸：胶版纸

页数：316

编辑推荐

　　

《实用服装裁剪制板与样衣制作（第2版）》结构合理、条理清晰、图文并茂、原理性强，是服装高等院校及大中专院校的理想教材。同时由于其实用性强，也可供服装企业技术人员、广大服装爱好者参考。对于初学者或是服装打板爱好者而言，不失为一本实用而易学易懂的工具书和必备学习手册。

　　

内容简介

作者根据中国人的体型、尺码、生活习性及服装用语等，编写了这本适合国人研习的裁剪打板技法专著。《实用服装裁剪制板与样衣制作（第2版）》从人体结构规律和服装基本结构原理出发，结合服装纸样设计原理，详尽、透彻地对服装各个部位的裁剪进行了分析，归纳总结出一套原理性强、适用性广、科学准确、易于学习掌握的服装纸样原理与方法，能够很好地适应各种服装款式的变化并依据这套原理方法，对衣领、衣袖等关键服装部件分类进行了实例裁剪，同时还加入了大量服装成品的裁剪实例，方便读者阅读和参考。
《实用服装裁剪制板与样衣制作（第2版）》结构合理、条理清晰、图文并茂、原理性强，是服装高等院校及大中专院校的理想教材。同时由于其实用性强，也可供服装企业技术人员、广大服装爱好者参考。对于初学者或是服装打板爱好者而言，不失为一本实用而易学易懂的工具书和必备学习手册。

目录

第一章 概述
第一节 基本概念
一、服装裁剪与制板
二、常用服装裁剪方法
三、常用服装裁剪方法比较
四、服装结构图
五、服装裁剪样板
六、服装试样补正
第二节 体型特征与人体测量
一、与服装相关的人体特征
二、人体测量基准点
三、人体基准线
四、人体测量要求
五、人体测量方法
六、特殊体型测量
第三节 服装号型与规格尺寸
一、服装号型标准
二、服装成衣规格设计
三、服装规格尺寸确定
第四节 服装裁剪制板工具
一、服装手工制板工具
二、服装CAD制图工具
第五节 制图符号及部位名称
一、常用的制图符号
二、服装制图部位简称
三、服装制图术语

第二章 原型纸样
第一节 服装原型制作
一、原型纸样简介
二、文化式女子原型纸样制作
三、新文化式女子原型纸样制作
四、原型纸样分析
第二节 原型补正
一、前胸纸样修正
二、背部纸样修正
三、袖子纸样修正
四、肩部纸样修正
五、领孔纸样修正
六、裙子纸样修正

第三章 省缝变化及应用
第一节 省缝的功能与种类
一、省的功能
二、省的构成
三、省的种类
第二节 省缝转移方法
一、旋转法
二、剪切法
三、省的分解转移
第三节 省缝的转化
一、省与断缝的转化
二、省与褶的转化
三、省与撇胸
四、省外轮廓的修正
第四节 省缝变化的应用
一、省缝的应用规律
二、省缝在前衣片中的应用
三、省缝在后衣片中的应用
四、省缝在袖片中的应用
五、省缝在裙片和裤片中的应用

第四章 衣领裁剪技法
第一节 领子的认识
一、衣领的分类
二、衣领结构认识
三、领围尺寸的确定
四、领口采形
五、领型裁剪方法
六、衣领的装饰手法
七、衣领配用
第二节 无领
一、领口的开度及变化原理
二、无领的种类
三、无领裁剪的基本方法
四、无领裁剪的注意事项
五、无领裁剪实例
第三节 立领
一、立领的分类
二、立领的变化原理
三、立领裁剪的基本方法
四、立领裁剪实例
第四节 平领
一、平领的种类
二、平领的变化原理
三、平领裁剪的基本方法
四、平领裁剪实例
第五节 企领
一、企领的分类
二、企领的变化原理
三、企领裁剪的注意事项
四、企领制图实例
第六节 翻驳领
一、翻驳领的结构与种类
二、翻驳领的制图分析
三、翻驳领的变化原理
四、青果领
五、裁剪翻驳领的注意事项
六、弧形翻驳领
七、翻驳领制图实例
第七节 其他领子的应用制图
一、帽领的种类
二、帽领的变化原理
三、帽领的结构设计实例

第五章 衣袖裁剪技法
第一节 袖子的认识
一、袖子的分类
二、袖子的结构认识
第二节 袖子构成要素分析
一、袖山长
二、袖山高
三、袖肥
四、袖中线
五、袖山饱满量
六、装袖容量
七、袖窿变化
八、装袖角度
九、装袖线
第三节 普通装袖的制图原理及应用
一、衣袖原型的应用
二、一片袖结构原理与应用
三、两片袖结构原理与应用
第四节 插肩袖的制图原理及应用
一、插肩袖的概念及构成
二、插肩袖的绘制方法
三、插肩袖变化原理
四、插肩袖的应用制图
第五节 连身袖的制图原理及应用
一、连身袖的概念及构成
二、连身袖的纸样原理
三、连身袖的应用实例
第六节 衣袖垫肩的设计
一、垫肩设计依据
二、垫肩基本型设计

第六章 裙子裁剪技法
第一节 裙子的认识
一、裙子的特点
二、裙子的分类
第二节 裙子基本型及廓型变化
一、裙子基本型制图
二、裙子关键部位尺寸设定
三、裙子廓型变化规律
第三节 裙子的分割变款
一、分割线设计原则
二、纵向分割裙
三、横向分割裙
四、斜向分割裙
第四节 裙子的施褶变款
一、裙褶的特点及分类
二、规矩褶在裙子中的应用
三、自然褶在裙子中的应用
第五节 裙子的综合变款
一、分割线与规律褶的组合
二、分割线与自然褶的组合
三、腰省与多种褶形的转变
四、加缝松紧带时腰头制图
第六节 裙子制图实例
一、鱼尾裙的种类及制图
二、非对称放射性褶裙
三、Z字形分割裙
四、一片裙制图
五、灯笼裙制图
六、反折边裙制图

第七章 裤子裁剪技法
第一节 裤子的认识
一、裤子的特点
二、裤子各部位名称
三、裤子的长度类别
四、裤子的廓型类别
第二节 裤子基本型
一、裤子基本型绘制
二、各结构线的作用及设定
第三节 裤子关键尺寸的设定
一、股上长度及直裆的设定
二、省的分配与形态
三、松量的确定
四、后翘、后中线斜度与后裆弯的
关系
五、前后裆宽的设定
六、中裆位置的设定
七、臀围松量对其他部位的影响
第四节 裤子制板方法
一、比例分配法的特点
二、比例分配法绘制裤子的注意问题
三、原型法在裤子制板时的合理应用
四、比例分配法与原型法的异同
第五节 裤子廓型变化
一、裤子的廓型分类
二、筒形裤的裁剪
三、锥形裤的裁剪
四、喇叭裤的裁剪
五、马裤的裁剪
第六节 裤子的分割变化
一、裤子分割的场合
二、裤子分割的种类
三、裤子分割的实例
第七节 裤子的施褶变化
一、裤子施褶的场合
二、裤子施褶的种类
三、施褶裤裁剪实例
第八节 各式裤子的应用制图
一、西装裤的裁剪
二、翻边裤的裁剪
三、牛仔裤的裁剪
四、蹬脚裤的裁剪
五、七分裤的裁剪
六、五分灯笼裤的裁剪
七、短裤的裁剪

第八章 裙裤裁剪技法
第一节 裙裤的认识
一、裙裤的命名及特点
二、裙裤的廓型类别
三、裙裤纸样的形成
第二节 裙裤的基本型
一、裙裤基本型的采寸
二、裙裤基本型的绘制
三、裙裤的采寸变化
第三节 裙裤的廓型变化
一、裙裤的廓型变化原理
二、A形裙裤的裁剪
三、斜形裙裤的裁剪
四、半圆形裙裤的裁剪
五、圆形裙裤的裁剪
第四节 各式裤裙的应用制图
一、活褶裙裤的裁剪
二、裥褶裙裤的裁剪
三、纵向分割裙裤的裁剪
四、覆式裙裤的裁剪
五、连体裙裤的裁剪

第九章 综合应用
第一节 撇胸与松量
一、撇胸
二、松量
第二节 女装衣身原型的定位
一、合体服装定位法
二、低胸体型或半宽松服装定位法
三、宽松服装定位法
四、错误的原型定位法
第三节 女装上衣侧缝的处理
一、半宽松服装侧缝的处理
二、宽松服装侧缝的处理
第四节 女装原型的追加松量
一、胸围的追加松量
二、肩斜线的追加松量
三、袖窿的追加深度
四、领窝的追加松量
第五节 衬衫的应用制图
一、衬衫概述
二、衬衫裁剪案例
第六节 连衣裙的应用制图
一、连衣裙概述
二、连衣裙基本型
三、连衣裙应用制图
第七节 套装的应用制图
一、西服套装
二、夹克衫套装
第八节 背心的应用制图
一、西服背心
二、胸衣式背心
三、夹克式运动及休闲背心
第九节 外套的应用制图
一、大衣外套
二、风衣外套
三、披风外套

第十章 服装样衣制作
第一节 缝制基础知识
一、缝纫机的使用与保养
二、缝制要点
三、各种配件使用
四、布料整理
五、线的选择
六、黏合衬的使用
第二节 特殊部位的缝制
一、衣角的缝制
二、曲线的缝制
三、碎褶的缝制
四、省的缝制
五、肩育克的缝制
第三节 各种配件的缝制
一、拉链的上法
二、钉扣方法
三、扣眼的缝制
第四节 领子的制作
一、领开口的制作方法
二、翻领的缝制
三、平领的缝制
四、立领的缝制
五、衬衫领的缝制
六、海军领的缝制
七、西装领的缝制
第五节 袖子的制作
一、绱袖吃量
二、绱袖
三、落山袖的缝制方法
四、西装袖的缝制
五、插肩袖的缝制方法
第六节 裙子的缝制
一、裙子的缝制顺序
二、腰头的缝制
三、无腰裙的缝制
四、裙里的缝制
五、开衩的制作方法
六、褶裥的缝制
七、宽摆裙下摆的缝制
参考文献

前言/序言

《实用服装裁剪制板与样衣制作》第一版自出版以来，受到读者广泛关注与欢迎，充分证明这是一本结构合理、条理清晰、图文并茂、原理性强，既可供广大服装企业技术人员、广大服装爱好者参考，也是服装高等院校及大中专院校的理想教材或教学参考书。同时由于其实用性强，对于初学者或是服装打板爱好者而言，不失为一本实用而易学易懂的工具书和必备学习手册。
服装裁剪制板既有技术要求又有艺术审美要求，是一项高技术含量又兼有艺术审美能力的工作，需要纸样制作人员具有很高的技术水准与艺术审美、鉴赏能力，这就是为什么一位精通制板技术又具有好的审美能力、经验丰富且兼备纸样制板的管理与控制能力的高级板师或板房主管是服装企业千金难求的原因。毫不夸张，板师的水平决定了服装企业的产品水平与命运！特别是对于时装企业更是如此。为激起学习与研究服装结构裁剪的热潮，带动我国服装技术水准的提升，改善我国服装业长久落后的制板现状尽一份心力，本书第二版以裁剪打板技法为主并配合人体体型与面料的关系做详细的解析，使读者能轻而易举登堂入室，一窥裁剪打板的奥秘。
本书第二版共分为十章。前八章主要内容包括：省缝变化及应用、衣袖裁剪技法、衣领裁剪技法、裙子裁剪技法、裤子裁剪技法、裙裤裁剪技法等。在第九章综合应用篇中分别介绍了衬衫、连衣裙、套装、夹克、背心、大衣、风衣及披风等服装的裁剪技法。本书最后一章，即第十章介绍了缝制基础知识及特殊部位、配件、衣领、衣袖及裙子的缝制。
本书第二版与化学工业出版社已出版的《服装企业制板、推板与样衣制作》一书作为姊妹书，各位读者还可以参阅和使用本书，以达到融会贯通的目的。本书第二版总结了作者数十年的从业经验，书中举出大量裁剪实例，并结合服装流行款式进行详尽的分析总结。读者借助本书可以快速提高自己的服装结构设计与制板能力，达到游刃有余的境界。
本书由王晓云主编，参加编写人员有杨秀丽、徐军等。具体写作分工如下：第一章、第九章、第十章由徐军编写；第二章至第六章由王晓云编写；第七章、第八章由杨秀丽编写。
本书在编写过程中得到了众多专家及化学工业出版社相关人员的大力支持，在此深表感谢。由于水平所限，本书尚存不足之处，敬请广大读者指正。
编著者
2012年3月

好的，这是一份关于其他服装设计与制作领域书籍的详细简介，内容涵盖了从基础理论到高级技巧的多个方面，旨在为读者提供一个全面且深入的学习框架。 --- 精选服装设计与制版专业参考书目导读 本导读精选了一系列围绕服装设计、结构原理、高级制版技术及面料应用等核心领域的权威著作，它们各自从不同侧面深化了服装制作的专业知识体系，为设计师、制版师和相关专业人士提供了坚实的理论支撑和实践指导。 一、《高级时装结构设计与立体剪裁精要》 内容聚焦：突破平面制版的界限，深入探索三维空间中的服装形态构建。 本书将读者从传统的二维平面裁剪思维中引导出来，直接面对人体形态的复杂性和服装的动态美学。全书的核心围绕立体剪裁（Draping）技法展开，这是理解高级定制和复杂廓形设计的基础。 核心章节解析： 1. 人体测量学与形态分析： 详述如何精确捕捉人体骨骼结构、肌肉起伏及运动姿态，而非仅仅是静态围度数据。深入探讨了不同体型（如梨形、沙漏形、H型等）对服装结构的影响。 2. 基准面与垂感构建： 详细讲解了如何利用人台（Dress Form）作为基准面，通过布料在基准面上的自然垂落、扭转和固定来“雕塑”服装的初稿。重点剖析了省道（Dart）在三维空间中的功能转换，如何将二维省道转化为优雅的褶裥（Pleats）或复杂的收省。 3. 复杂领型与袖型的立体塑形： 针对彼得潘领、青果领、海军领等经典领型，以及羊腿袖、泡泡袖、钟形袖等高难度袖型，提供了从零开始用布料直接塑形的步骤。清晰图示了如何处理面料的张力、纹理方向与最终造型之间的关系。 4. 结构支撑系统（Understructure）： 深入探讨了衬垫（Padding）、衬裙（Petticoat）、鲸骨（Boning）和鱼骨（Baleen）在构建廓形中的应用，特别是针对紧身胸衣（Corsetry）和礼服裙的内部结构处理，确保服装在穿着时保持设计意图的精确性。 5. 面料特性与立体适应性： 分析了硬挺面料（如塔夫绸、粗花呢）与柔软面料（如真丝双绉、雪纺）在立体裁剪中的操作差异，以及如何通过熨烫和蒸汽塑形来永久固定立体造型。 本书价值： 适合希望挑战高难度服装设计、尤其专注于礼服、婚纱或需要精确结构支撑的成衣系列的专业人士。它教授的不是公式，而是空间感知能力。 --- 二、《服装的工业化制版与标准化工艺流程》 内容聚焦：从手工到规模化生产的桥梁，探讨精确制版在高效生产中的应用。 本书将视角从单件定制转向批量生产，强调制版的标准化、精确性和可复制性，是理解现代成衣供应链运作的关键读物。 核心章节解析： 1. 工业制版基础参数设定： 详细阐述了工业制版中必须考虑的松量（Ease）体系，包括功能松量（Activity Ease）和风格松量（Design Ease）的科学计算方法。对比了不同服装类型（西装、衬衫、裤装）的松量标准数据库。 2. CAD制版系统操作与优化： 全面介绍了主流服装CAD软件在制版流程中的应用，包括点位定义、曲线拟合、版型数据库建立与管理。重点讲解了如何利用软件实现版型修正（Pattern Grading）的自动化与精确性，确保各尺码间的比例协调。 3. 号型体系与人体数据库： 探讨了国家标准号型（如中国的GB标准，或国际标准）的制定逻辑。书中提供了多套不同地区消费群体的核心人体测量数据，指导读者如何基于数据进行目标市场制版。 4. 省道与分割线的优化： 讲解了如何将复杂的省道结构转化为适合流水线操作的分割线，以减少裁剪难度和缝制工序。分析了省道在不同部位（如腰围、腋下）的转移与简化技巧，以适应工业缝纫机的特性。 5. 样衣制作的规范化： 强调样衣（Sample Making）在生产前的验证作用。涵盖了样衣用料选择、缝制工艺的标准化记录（如用线规格、针距要求），以及如何进行首次样衣（Proto Sample）的合体性检测与反馈。 本书价值： 对于制版师、技术主管和追求高效生产流程的工厂管理者而言，这是实现版型精准控制和缩短开发周期的必备工具书。 --- 三、《天然纤维与功能性面料的特性及应用指南》 内容聚焦：深入理解服装的“皮肤”——面料，掌握材料科学在设计决策中的指导作用。 服装的最终效果很大程度上取决于对面料特性的理解。本书摒弃了简单的面料分类，转而从微观结构、化学处理和后整理技术的角度，全面解析各类材料的性能。 核心章节解析： 1. 纤维基础结构与物理性能： 详述了棉、麻、丝、毛等天然纤维的分子结构、吸湿性、保暖性与耐磨性之间的内在联系。特别关注了羊毛的鳞片结构与水洗收缩原理。 2. 合成纤维的演变与创新： 聚焦聚酯纤维（Polyester）、聚酰胺（Nylon）及人造纤维（如粘胶、莫代尔）的改性技术，如超细旦纤维的开发、功能性母粒的添加（如抗菌、抗紫外线）。 3. 后整理技术对服装性能的决定性影响： 详细解析了免烫（Wrinkle-Free）、防水透湿（Waterproof/Breathable）、防泼水（DWR）等后整理工艺的化学原理及对服装手感和悬垂性的影响。 4. 面料的结构与悬垂性分析： 区分了平纹、斜纹、缎纹等基本组织结构对面料的“骨架”影响。通过图表展示不同经纬密度对面料的延展性和松弛度的控制效果，指导读者选择最适合特定版型的面料。 5. 可持续性面料的未来趋势： 探讨了回收纤维、生物基材料（如由玉米淀粉或藻类提取的纤维）的制备过程、优缺点及在高端服装中的应用潜力。 本书价值： 面料研发人员、采购经理以及追求面料创新和可持续发展的服装设计师，可利用本书深入理解材料科学，从而在设计源头做出最优化的面料选择。 --- 总结 这三本书籍共同构成了一个从立体创意（立体剪裁）到工业落地（标准化制版）再到材料基础（面料科学）的完整技术链条。它们强调的都是深入理解服装背后的结构逻辑、工程原理和材料特性，而非仅仅停留在表面造型的模仿或制版公式的套用。它们旨在培养读者解决复杂服装结构问题的能力，提升设计实现的精确度和生产效率。

评分☆☆☆☆☆

初次接触这套理论体系时，我最大的感受是它在逻辑建构上的严谨性。作者似乎对服装制版领域的基础理论有着极深的理解，并在编排内容时，非常注重知识点的层层递进。它不是直接跳到复杂的实例操作，而是先用相当大的篇幅去阐述“结构力学”在平面制版中的体现，比如，如何通过对纸样的微调来预估人体运动后的立体效果。这种自上而下的推导过程，对于我这种喜欢刨根问底的学习者来说，简直是福音。很多传统教程只告诉你“这样做”，但这本书会告诉你“为什么必须这样做”，背后支撑的几何学原理是什么。我特别欣赏它在介绍褶裥设计时，对“量块关系”的剖析，那种将三维空间概念分解到二维平面上的过程，描述得极其细致，辅以精确的几何图形辅助说明，让人豁然开朗。这种强调底层逻辑的教学方法，使得读者在面对新的、未曾见过的款式时，也能触类旁通，而不是仅仅停留在机械地复制既有图纸的层面。

评分☆☆☆☆☆

在深入实践应用的部分，我注意到作者在细节处理上展现出的那种近乎偏执的专业态度。举例来说，在处理“复杂领座”的归省和驳头设定时，书中列举了不下五种不同风格（如戗驳领、青果领）的细微差异，并且清晰地标注了每种风格对应的“驳尖点”和“翻点”的最佳定位范围。这在一般的参考书里是很难看到的，通常它们只会给出一个模糊的通用指南。更难能可贵的是，书中对“人台尺寸与纸样尺寸的校核”提出了一个自成体系的测量标准，这直接解决了我在实际打样过程中常遇到的“数据偏差”问题。这些标准并非是简单地引用国家标准，而是结合了面料弹性、缝纫工艺的松紧度等实际因素进行动态调整的建议。阅读这些内容时，我感觉自己不是在看一本教材，而是在跟随一位经验丰富的版师进行一对一的私教，他把所有他自己多年踩过的“坑”都提前帮我们排好了雷，这份心意是无法用金钱衡量的。

评分☆☆☆☆☆

从一个长期与服装制版打交道的从业者的角度来看，这本书最成功之处在于它成功架起了“理论学术”与“工业生产”之间的桥梁。许多学术著作过于偏重理论的推导，导致实操性不强；而很多实操手册又过于依赖经验的积累，缺乏系统的理论支撑。这本书巧妙地避开了这两个极端。它在介绍完所有制版技巧后，紧接着就用“样衣制作”的环节来验证这些纸样在实际缝制中的表现。我尤其关注了“后整理”一章，它不仅描述了熨烫的温度和压力，还详细分析了蒸汽对不同纤维结构造成的影响，以及如何利用这个影响来修正版型的细微不完美。这不仅仅是教你如何裁剪和缝纫，它更像是在传授一种对服装整体形态的掌控力。这本书真正培养的，是一种结构化的问题解决能力，而非仅仅是复制粘贴的技能，对于提升制版团队的整体水平，无疑是一个强有力的工具。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计倒是挺有意思的，封面选用的那种略带磨砂质感的纸张，握在手里感觉挺扎实的。油墨印刷的质量也看得出来是下过功夫的，尤其是那些图版的线条，相当清晰锐利，即便是像我这样视力不太好的读者，也能轻松辨认出那些细微的尺寸标注和缝份指示。我特意翻阅了其中关于“省道转移”和“袖窿处理”的那几个章节，插图的排版布局非常讲究，它没有采用那种密密麻麻堆砌文字的方式，而是用大量的留白来突出核心的制版步骤。这种视觉上的疏朗感，让原本枯燥的技术学习过程变得相对友好一些。而且，装订方式似乎采用了锁线胶装结合的方式，使得整本书可以平摊在工作台上，这对于需要在制版台前长时间操作的人来说，是个非常人性化的考量。从整体的物理感受上来说，这本书的品质绝对是属于行业内上乘的，让人一看就知道它不是那种随便印印就拿出来充数的教材。当然，我更关注的是它内在的实用性，希望这种高质量的外部包装能与内部内容的深度相匹配，而不是华而不实。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格非常平实、直接，几乎没有华丽的辞藻，完全是一种技术文档的语态，这让它在专业阅读中保持了极高的效率。我喜欢它在表述复杂概念时，那种克制而精准的用词习惯。例如，描述“中线对位”时，它用的词是“基准锚定”，这个词汇立刻就突出了该操作在制版中的核心地位。此外，书中对不同面料的“松厚度系数”的引入也让我眼前一亮。在不同的章节中，作者会穿插引用一些关于羊毛、斜纹布和化纤面料在裁剪时，因其悬垂性和回复性不同而导致的“微调参数”。这表明作者的视野是超越了单纯的纸样绘图，而是深入到了材料科学和成衣性能的层面。这种跨学科的融合，让整本书的知识密度非常高，几乎每一页都能找到值得反复揣摩的金句或关键操作点，绝对不是那种可以随便翻翻就放下，需要集中精力去啃读的硬核资料。

评分☆☆☆☆☆

服装裁剪制板既有技术要求又有艺术审美要求，是一项高技术含量又兼有艺术审美能力的工作，需要纸样制作人员具有很高的技术水准与艺术审美、鉴赏能力，这就是为什么一位精通制板技术又具有好的审美能力、经验丰富且兼备纸样制板的管理与控制能力的高级板师或板房主管是服装企业千金难求的原因。毫不夸张，板师的水平决定了服装企业的产品水平与命运！特别是对于时装企业更是如此。为激起学习与研究服装结构裁剪的热潮，带动我国服装技术水准的提升，改善我国服装业长久落后的制板现状尽一份心力，本书第二版以裁剪打板技法为主并配合人体体型与面料的关系做详细的解析，使读者能轻而易举登堂入室，一窥裁剪打板的奥秘。

评分☆☆☆☆☆

主要注重讲的是裁剪方面的，如果是讲怎么缝制就更好了！

评分☆☆☆☆☆

配送服务很好，图书很值得推荐！支持京东！

评分☆☆☆☆☆

“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。”读书的习惯总是在一片汪洋中展示其独特而又不可掩盖。蔡元培从少年时代起，就勤于读书，天气炎热蚊虫多，他晚上读书时就把一双脚放进水桶里，避免蚊子叮咬，但手臂上及其余裸露的皮肤满是蚊虫叮过的血迹，他依然心无杂念专心致志地读书。在他一生繁心工作和革命斗争中，从未停止过读书。他晚年说：“自十余岁起，到现在满六十年了，几乎没有一日不读点书的，这已经成为一种习惯的信念在唤着我去读书。”正由于他一生读书不缀，知识渊博，才被誉为“学界泰斗”。蔡元培的成功在于他养成了读书的好习惯，尽管付出了“血的代价”，但是他的精神世界并不贫瘠。在日常生活中，我们都忽略了读书，不明白其重要性，才有俗语“书到用时方恨少。” 别让老年的我们满言后悔孩提时缺乏读书这个好习惯。所以，我们看到观察的习惯它是红色的。

评分☆☆☆☆☆

粗看了一下，觉得应该不错，讲的比较仔细，并有图片解释

评分☆☆☆☆☆

一、服装号型标准

评分☆☆☆☆☆

四、企领制图实例

评分☆☆☆☆☆

二、平领的变化原理

评分☆☆☆☆☆

以前把人分成士、农、工、商四等，士列居首位，因为古人最好的出路是做官，想做官，就得读书。大家用"书中自有黄金屋，书中自有颜如玉"鼓励男孩子求取功名，但这些并不是今天我想讲的"读书"。今天我想告诉大家的，不是有黄金屋、有美人颜如玉的书，而是从古到今，数以万计的人用他们毕生的阅历和智慧，写来供做我们头脑滋养品的书。大家想想，写成一本书有多么不容易，写一篇文章都未必写得好，何况是一本书！虽然天下文章一大抄，但是这个"抄"的功夫也不简单。抄等于是一种摘录的工作，不仅摘录，还要言之成理，这其中包含了许多人一辈子的经验与智慧，作者可能要花上经年累月的工夫来完成它，而我们只需要数小时就能吸收，天底下哪有这么便宜的事？