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張佳瑋，蘇美等著

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發表於2024-11-22

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圖書介紹

齣版社：江蘇鳳凰文藝齣版社

ISBN：9787539974644

版次：1

商品編碼：11500627

品牌：悅讀紀

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2014-08-01

用紙：雅緻紙

頁數：240

套裝數量：1

正文語種：中文

圖書描述

編輯推薦

　　纍瞭的時候，不如安於一隅，點一豆燈，熬一豆羹，翻開這本書，品味一個個溫暖的美食人生故事，讓麻木的味蕾和孤寂的靈魂慢慢蘇醒，找到溫暖的傢的味道。
　　《我這個普通人的生活》的作者張佳瑋、《傾我所有去生活》的作者蘇美、《有些路，隻能一個人走》的作者這麼遠那麼近、《時光深入，你我安好》的作者小岩井、《我願朝著太陽生長》的作者陳果、《當我放過自己的時候》的作者馬德……26位豆瓣紅人，30篇治愈文字，溫暖人心的故事。

內容簡介

　　我們是真有靈魂食物的：生在哪裏，就吃哪裏的飯。
　　每流浪過一個地方，總有一種味道流連於心。而味蕾頑固的記憶，則是故鄉的味道——清爽，溫暖，直抵心魂。隻有它知道你心底孤獨的滋味，並給你溫暖前行的力量。
　　張佳瑋用靈犀的文字寫齣令人垂涎的琳琅美食，讓人的整個靈魂都要起舞，整個人生都要亮瞭。
　　蘇美則用跳脫的語言，寫齣生活的隨性，豈能萬事如意，但求吃口好的。
　　這麼遠那麼近透過記憶的琥珀，用一塊花饃講述一個與你無關，卻處處帶你迴頭的故事，那些讓人懷念卻迴不去的舊時光。
　　小岩井則講述行走在異國他鄉的羈旅人的舌尖鄉愁、青春愛情和心靈羈絆。
　　安靜下來，點一豆燈，煮一豆羹，叫醒味蕾，把靈魂一點一點擦亮。
　　張佳瑋、蘇美、這麼遠那麼近、小岩井、馬德、名字裏有個狐、艾小瑪、林東林……26位豆瓣紅人給你講述溫暖治愈的美食人生故事。

作者簡介

　　張佳瑋，知乎頭號男神，擁有十萬以上豆瓣粉絲關注。博古通今，文筆空靈，纔華橫溢，受人追捧。著有《我這個普通人的生活》等。

　　蘇美，豆瓣網友評齣的9.6分當代神級吐槽傢。深具一種把人生中的悲傷、苦痛、無奈寫成喜劇的工夫。著有《傾我所有去生活》等。
　　這麼遠那麼近、小岩井、陳果、馬德、艾小瑪等26位豆瓣紅人，共同釀造一場文字盛宴，願你靈魂溫暖。

內頁插圖

精彩書評

　　我們看夕陽，看鞦河，看花，聽雨，聞香，喝不求解渴的酒，吃不求飽的點心，都是生活上必要的。
　　——周作人

　　若一個人能在清晨未起身時很清醒地屈指一算一生中究竟有幾件東西使他得到真正的享受則他一定將以美食為首要。
　　——林語堂

　　書中描寫瞭形形色色的美食及人生故事，在看的過程中我時而垂涎三尺，時而溫暖感動，味蕾有種翩翩起舞的感覺，似乎整個人生都要亮瞭。
　　——天天

精彩書摘

　　補益靈魂的食物文/張佳瑋
　　生瞭啥個角落，吃啥個飯。
　　這是句無锡話，我外婆最愛說的兩句之一，大概意思是生在哪裏，就吃哪裏的飯；另一句是每逢無可奈何到讓人好氣又好笑時，她就搖著頭，手攏著肚子拍兩下，說：
　　“笑笑吧！除瞭笑笑還有啥個辦法呢！”
　　我外婆是常州人。她們那代人喜吃鱔魚：切段兒紅燒，勾芡，配蒜頭，鱔肉燉入味瞭就細嫩滑軟、肥潤鮮甜。整鍋熬得濃瞭，可以拿來澆米飯，也能澆麵。
　　鱔魚也能炸脆瞭，作為涼菜，宴席間先上，下酒用，嚼起來哢嚓有聲。揉碎瞭撒麵上，也可以。無锡的炸鱔魚和紅燒鱔魚都很甜。實際上，無锡菜大都很甜。
　　我不太猜得齣為什麼。有朋友說蘇州菜甜，上海菜甜，我覺得不好冤枉他們：無锡的確是蘇锡常菜裏最甜的。上海人吃濃油赤醬，據說最初是跟徽商學的；我猜無锡人也跟著上海人學做菜吃醬油，怕鹹，於是加大量砂糖？
　　總而言之，我很喜歡吃甜的。
　　無锡人吃早飯，泡飯為主，佐以下飯菜。曰炒雞蛋，曰豬肉鬆，曰蘿蔔乾，曰拌乾絲（豆腐乾切絲，熱水燙過，醬油麻油醋的三閤油一拌；揚州有煮乾絲，還有拌乾絲裏放蝦米的，無锡很少），夏天吃鹹鴨蛋。
　　我爸會剝蒜頭給我吃，父子倆剝瞭半天，吃得吸溜吸溜，味道衝！過癮！我媽恨我們口氣差，隔著廚房門罵：兩張臭嘴！
　　不願自己做瞭，上街吃。油條配豆漿是常態。油條擰齣來時，白油滑一條；下瞭鍋，轉黃變脆，撈起來咬，刺啦一聲。油條兩頭尖，最脆而韌，蘸醬油吃妙得很。豆漿，無锡大多喝甜漿。鹹漿也有，少。
　　吃膩油條瞭，買蘿蔔絲餅吃，買油饊子吃，買梅花糕吃，買玉蘭餅吃。蘿蔔絲餅是蘿蔔絲外和麵漿下鍋炸，外脆裏鮮嫩；油饊子純粹是個脆生，愛吃的孩子可以吃一下午；梅花糕是形若蛋筒、頂上封麵皮、內裏裹肉餡或豆沙餡的一種麵食；玉蘭餅是湯圓捏的瞭，當天有湯圓沒賣完，於是油炸成金黃，耐於儲存，隻是吃起來一嘴一手的油。
　　晚飯瞭，米飯為主，配下飯菜。蔬菜無非青菜、蓬蒿菜、菠菜、金花菜、綠豆芽、黃豆芽，炒瞭吃，黃豆芽常用來炒百葉結，似乎有好口纔，金黃發財。葷菜，則紅燒肉、糖醋排骨、排骨燉百葉結，周末一鍋雞湯。夏天排骨燉鼕瓜，清爽；鼕天排骨燉蘿蔔，溫潤。春天可以吃排骨燉筍，加上鹹肉就是醃篤鮮，格調頗高：那幾天整個人都清暖飄逸，兩腋有清風生瞭。
　　周末瞭，去外婆傢，外婆就攤麵餅：麵和瞭，略煎，兩麵白裏泛黃，黃裏泛黑，有焦香，蘸白糖吃；吃膩瞭，藉外公的茶杯，咚咚咚喝，打嗝。
　　外婆年紀大瞭，喜歡熟爛之物。青菜毛豆百葉煮麵，麵煮得綿軟，鮮入味，但沒勁道，青菜葉子都軟塌塌的：我們這裏叫爛糊麵。如果有南瓜，和寬麵一起燉，燉到南瓜爛瞭，寬麵也快融化瞭，就著一起吃，稀裏呼嚕。
　　無锡人都愛吃餛飩和小籠湯包。進店先叫一籠湯包，餛飩後到。湯包個兒不小，肉餡，有鹵汁；麵皮蒸得半透明，鬱鬱菲菲，一口咬破，吸鹵汁，連吃肉餡吞包子。我可以一口一個，我小舅婆就咂嘴，“張佳瑋，好大的一張嘴！”
　　包子吃到分際，上餛飩瞭。餛飩按例需有蝦仁和豬肉糜為餡，湯裏需有豆腐乾絲，至不濟也得加紫菜。拌餛飩則是紅湯，也甜，另配一碗湯過口——無锡人吃什麼都甜。
　　季節對的時候，有店會賣蟹黃湯包；交情好的店送薑醋蘸食，好吃。
　　薑醋在我們這裏除瞭吃蝦吃蟹，還有個用途：蘸鎮江肴肉吃。肴肉壓得緊，鹹香鮮涼，蘸酸味下酒，妙不可言。
　　當然也吃魚，也吃蝦。魚則紅燒或湯燉皆有，蝦大多清水煮，加以薑和蔥。蝦肉鮮甜，本不需調味，麗質天成。
　　我媽除瞭紅燒肉，還擅做大盆蔥花蛋炒飯。我爸則擅長魚頭湯與荷包蛋。此外，他拌得一手好豆腐：隻用鹽和蔥，就能把一方豆腐調得好吃，再一點麻油，可以下泡飯瞭。
　　到鄉下去吃宴席時——無锡郊區鄉村人，都很喜歡吃宴席——就是冷盤在先，牛肉、羊肉、白斬雞、熗毛豆、脆鱔、蝦、花生等先上，後續炒蝦仁、芙蓉雞、清蒸魚、大炒青菜、紅燒螺螄等。盤鏇往復之後，末尾一道雞湯，一份紅燒蹄髈。
　　我在無锡，當然也下館子，也請客酬答，但傢常舌頭是認這些的。就這樣長到瞭十九歲，去瞭上海上學。
　　吃食堂。吃館子。吃得到處都有些不認識瞭。吃餛飩和湯包，完全不能接受。曾經滄海難為水，南翔小籠我也吃不下瞭。
　　租房子瞭，自己下廚。隻會幾個菜，反復做：
　　紅燒肉，炒糖色，肉略煎，多酒，少水——少水是蘇軾的辦法——八角生薑老抽等俱下，慢燉。
　　魚頭湯，魚頭略煎，看準火候加水，慢燉，加豆腐和蔥。
　　媽教的蛋炒飯，自己相繼加青豆、香腸、鬍蘿蔔、青椒、毛豆、蝦仁。做得好瞭，口感紛繁，吃飽瞭打嗝；做得不好，比如錯加瞭甜香腸，完瞭。
　　齣去旅遊。桂林的米粉和龜苓膏。武漢的豆皮和熱乾麵。天津的熬魚。青島的魷魚。杭州的叫花雞、片兒川和蒓菜羹。海南的抱羅粉。西安的肉夾饃和酸菜炒米。都吃，都喜歡，但愛不上。
　　後來，某人來瞭上海，跟我一起住。她是重慶人。吃瞭上海南華火鍋，一咧嘴，“這也叫火鍋？”
　　我被她帶迴重慶，去見識老四川的枸杞牛尾湯——湯極鮮，淡而有味——和燈影牛肉絲；去邱二館喝雞湯，去大禮堂旁的山道上吃串串香。去貴州吃街頭燒烤、炒土雞蛋和酸辣粉。去康定吃烤鬆茸。在39度高溫下，汗流浹背，吃烤腦花。
　　我慢慢能吃辣瞭，慢慢能從辣味裏吃齣其他味道瞭。所以跟地道重慶和四川的菜一比，覺得其他地方的辣味——比如上海許多川菜館——辣得沒內容，不婉轉，不繚繞。
　　但是迴到上海，還是得過日子。
　　早上齣門，從蒸籠熏騰的店裏買香菇菜包，買蜂蜜糖糕，買梅乾菜肉包；隔壁店買豆漿，買雞蛋餅、韭菜餅和蘿蔔絲餅。這就可以迴去瞭：兩個人擎著包子和餅一路吃。
　　午飯瞭，拿著一堆外賣單子發呆。有時叫個武漢館子，豆皮兩份，米飯不用瞭，再來個粉蒸肉或者武昌魚——豆皮兩邊香脆，中間夾的是糯米餡兒，很香，也能做主食。有時叫個煎餃，要剛齣鍋的，取其脆，配辣味蘸醬，還有非分的要求，“你能往你隔壁店順便給我們帶份冰豆漿不？”也有叫日式牛肉飯的，店裏太吵瞭，每次叫都得扯著嗓子喊。鼕天，叫鴨血湯配湯包和三丁燒賣，隻要湯夠燙，鴨腥味也不會有感覺。或者從一個西安館子叫一份燴麻什，“還有桂酒沒有？”
　　上海最大的好處：隻要你肯叫外賣，足不齣戶也能變著花樣吃，餓不死，而且不至於對生活喪失信心。
　　到半夜，也能想法子吃。經常是我寫著字，某人問我：
　　“你餓嗎？”
　　“不餓。”手敲鍵盤不停。
　　過瞭一會兒，“你餓嗎？”
　　我於是停手，“我餓瞭，要不然我們去吃燒烤吧？”
　　於是她雀躍，“我就知道你餓瞭！要吃燒烤！”
　　就齣門，去燒烤攤坐著，等吃。上海的街頭燒烤，蘸料和醃製都不如貴州和重慶，但聊勝於無，蘿蔔當人參，關瞭燈都差不多。
　　有時也不吃燒烤，吃街頭遊動的夜宵三輪車：大爺守著大鍋，炒得半條街油香四溢。你問大爺要椒鹽排條、宮保雞丁、蛋炒飯、炒河粉、炒韭黃，會做，做得油光閃亮。有時候吃著，大爺休息，自己給自己炒盤花生，喝酒，抽煙，揚聲問我：
　　“要不要花生？來，來，抓一把！”
　　到瞭巴黎之後，牛排比薩烤肉壽司，很容易吃膩。尋思做菜吧。頭一個月，沒找著亞洲超市，於是每天迴傢，剩瞭愁眉相對：
　　“韆層麵？”
　　“韆層麵。要不我煎個牛排？”
　　“不要！膩！！”
　　變著法子，想齣瞭許多奇怪吃法。比如意大利通心粉，用鐵闆與牛油一起煎，比煮著好吃，有麵被烤的香味。比如三文魚，生吃，煎著吃，最後燉湯喝——腥得很。
　　法國豬蹄很便宜，買來燉，做蹄花湯。可惜沒生薑，法國鹽味道也怪。最後做齣來，蹄花和湯都索然無味。那時你就覺得：不是沒鹹味，是不鮮。鹹味是解口淡，鮮味是灌醉舌頭。
　　終於找到亞洲超市瞭，喜齣望外。日本味噌湯、醬油、韓國泡菜、越南春捲、香港雲吞、三黃雞、鼕陰功湯泡麵、速凍餃子、泰國香米，見什麼搶什麼。迴傢時推著購物車冒尖兒，路人看我們的眼神都不對瞭。
　　轉過一年，搬瞭傢，購物便利許多。齣門就是七大洲四大洋的超市，牛百葉和居朗鬆葡萄酒都能隨手買到。
　　爸媽也擔心我吃不好，每次視頻時都問我，還要我拍瞭食物照給他們看，以免我報喜不報憂，明明在啃乾麵包，偏吹自己吃海老。我就跟爸媽說瞭，“去超市，買鱈魚、三文魚和牛排，買牛筋丸、豆腐、牛肉、羊肉和洋蔥，買生菜、茄子和豆芽，買牛油果。”
　　怎麼吃呢？
　　嗯，三文魚低溫凍過，再切刺身吃；山葵不可蘸醬油，不然不香；魚一麵蘸山葵，一麵蘸醬油，一嚼，香味衝鼻子，鮮甜鹹在嘴裏一就和，魚肉內水凝冰碴刺啦一聲碎瞭。
　　或者拿三文魚切塊兒，牛油果切碎搗成泥，跟冷米飯放一起，倒醬油，拌勻，撒白芝麻，也好吃的。
　　嗯，鱈魚拿鹽一醃，炸蝦粉一裹，下鍋煎；煎到肉塊兒飽綻，一塊塊一列列成蒜瓣兒狀，就能吃瞭。
　　嗯，雞用冷水煮，去瞭血水，加蔥薑酒，大火煮開，然後慢燉，末瞭加鹽，成雞湯。
　　嗯，肉糜下鍋炒瞭，下料，加豆腐翻炒過，加水略燉，收完瞭勾芡，算麻辣豆腐，可以下飯。齣鍋撒蔥和花椒末兒。
　　嗯，吃齁瞭，就吃清淡點兒。六杯水一杯米酒一杯醬油，煮豆腐，“八杯豆腐”，齣鍋時加海苔；米浸一陣子，和蘿蔔塊一起加鹽燜煮，熟瞭，再蒸一下，如此蘿蔔味道很透，不滯澀，甜。蘿蔔飯加上豆腐湯，再加個生薑片，一頓飯成瞭。
　　土豆煎過，加水，加洋蔥切片和大包咖喱粉，加水慢燉，燉到咖喱濃稠瞭，下牛肉，等牛肉變色縮起，就能澆飯上瞭。
　　真不想動，也行。大鍋，下重慶帶來的火鍋料，然後牛筋丸、金針菇、牛百葉、鴨血、蘿蔔片、土豆片，咚咚咚咚往裏頭放。某人負責調醬。她調的味好，調的湯，調的醬，都味道鮮濃。
　　我媽聽瞭很是安慰，於是開始拉傢常,“哎呀呀，早上去吃鴨肉麵時，狗狗又去吃彆人的東西啦！”
　　——我爸我媽現在每天早上，齣門吃鴨肉麵。我爸要緊湯，我媽要寬湯，另要一碟薑絲。吃麵，鴨肉是燒鴨，泡在麵湯裏，等脆勁略過，開始軟乎瞭，稀溜溜吃掉。
　　——由鴨肉麵，我就想到瞭餛飩和小籠包，想到店裏“白湯辣”、“拌餛飩”、“一兩蟹粉小籠”的聲音。然後我就立刻垮瞭。
　　——但我知道，不能跟某人說。一說，她就會想起重慶的烤腦花和涮鴨腸、涮黃喉來，想到她喜歡的魚香茄子來。
　　春天到瞭。早上齣門前開窗，午後迴傢看，迎窗一麵牆，撲頭都是鮮綠色：是樹影搖擺，被陽光砸到牆上瞭。這時我就想起春茶。想從牆上把鮮綠樹影揭下來，跟揭樹皮似的，洗洗乾淨，放冰箱裏鎮一鎮；到晚來，使熱水泡開，當茶喝。
　　然後就想到蒓菜羹，想到叫花雞和東坡肉。但這些不能跟某人說。一說，她就想到南山路，想到蘇堤，就沒止境瞭。隻好自己想想，自己念念。念著念著，好像就吃到瞭。
　　我們忙瞭一周。到周二略有鬆快。當日我早迴傢，買瞭菜。想想過去一周，一直是湯鍋、咖喱、生魚片這麼速食對付的，正經做個菜吃吧。去超市買瞭茄子、鱈魚和豬肉，預備做某人愛吃的鮑汁茄子煲、煎鱈魚和紅燒肉。
　　茄子先用水略浸，然後薑蔥熗鍋，油過一遍，上鍋燜著瞭，加瞭醋、冰糖、一點子辣椒。我不會調味，且調且咂摸，感覺有點兒意思瞭就好。
　　鱈魚醃完，撲瞭粉，等著下鍋煎。
　　肉使油煎過，下瞭老抽和酒，跟重慶帶來的芽菜一起慢燉——我等不來蒸燒白，所以是我們那裏的紅燒肉減少一點糖，燉四川芽菜的混閤做法。
　　美國南方人吃soulfood。當然這裏的soul如果溯源，未必真跟靈魂有關，更多是與描述黑人相關。但我們是真有靈魂食物的：生在哪裏，就吃哪裏的飯。比如，對她而言，芽菜、茄子、煎烤香和辣料，就是靈魂的補益。
　　黑澤明說過，“白天吃東西補益身體，晚上吃東西補益靈魂”，差不多的意思。
　　然後某人短信給我，說迴來路上繞瞭個彎，去某個華人區給我買瞭小籠包。
　　“可能冷瞭，迴來加熱一下。”
　　“有餛飩，配湯料的，我一起買迴來，晚飯不用備瞭。”
　　怎麼說呢？巴黎饞蟲版的《麥琪的禮物》。
　　一涉及食物，靈魂立刻心有靈犀瞭。
　　我能說什麼呢？也就隻有我外婆那兩句話瞭：
　　生瞭啥個角落，吃啥個飯。
　　笑笑吧！除瞭笑笑還有啥個辦法呢！
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