著色：時尚設計與大師的靈感 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

編輯推薦

　　◎《著色：時尚設計與大師的靈感》著色穿香，始為女人
　　◎《著色：時尚設計與大師的靈感》時尚的故事，也是色彩的故事
　　◎《著色：時尚設計與大師的靈感》二十世紀以來，世界範圍內的時尚色彩報告
　　◎《著色：時尚設計與大師的靈感》全球奢飾品行業巨擘人物的靈感源頭
　　◎《著色：時尚設計與大師的靈感》沒有人比潘通更瞭解色彩，以及色彩的故事
　　◎《著色：時尚設計與大師的靈感》縱橫年代、地域視野，探討色彩魅力的格調典範
　　◎《著色：時尚設計與大師的靈感》一本於時間源頭理解時尚色彩本質的筆記

內容簡介

　　全球時尚色彩全書：潘通色卡非常詳實、生動的解讀。追尋昔日色彩的潮起潮落，預期未來時尚的流行趨勢。
　　

著色穿香，始為女人。女人對時裝色彩的追逐，亦是對美和自我的覺醒。
　　而，是誰創造瞭流行色彩？為什麼這一年流行黑白灰？第二年流行熒光黃？為什麼有一年流行蠟筆色小清新？有一年流行厚重的濃墨重彩？
　　潘通色卡是享譽世界的色彩巨擘，是當今交流色彩信息的國際統一標準語言。
　　從新世紀起，每年年初潘通都會選齣本年度的代錶色。這種色彩不僅是在時尚界，還會影響到其他的設計領域和人們的日常生活。
　　這是一本關於潘通色彩，或者說是關於時尚色彩流行史的全書，書中網羅瞭一個世紀以來，關於時尚和色彩的資料，輔以數以韆計的設計草圖與時裝照片，解讀對時尚重要的色彩。
　　在本書中，你可以看到：
　　一個世紀以來，《時尚芭莎》、《紐約時報》、《紐約客》等雜誌對時尚色彩的記錄精髓；
　　山本耀司、聖羅蘭、香奈兒、迪奧、路易威登、愛馬仕等全世界優秀的設計師們的設計靈感，以及他們對色彩獨特且巧妙的應用；
　　瑪麗蓮夢露、溫莎公爵夫人、伊麗莎白·泰勒、索菲婭·羅蘭、麥當娜等國際知名女性鮮明的穿搭理念，以及她們與時裝的故事；
　　此外，書中還收錄瞭一些通常隻能在寂靜的圖書館和充滿羊皮紙和雪鬆味道的檔案館裏纔能找到的關於時尚的逸聞和花絮。
　　時裝是充滿戲劇性、艱難、激情的生命，色彩是時裝的靈魂。
　　這是一本世界色彩全書，亦是一本關於時尚的故事。歸根結底，這是一本關於美的故事。

作者簡介

　　莉雅翠絲·艾斯曼，享有“國際色風采大師”的美譽，是潘通的色彩專傢和色彩潮流預言傢，潘通色彩研究所執行董事，艾斯曼色彩信息與培訓中心主任，也是許多行業在色彩使用上的谘詢顧問。艾斯曼是《色彩聖經：20世紀色彩潮流》（PANTONE: The 20th Century in Color）的作者之一，同時還撰寫瞭其他許多有關色彩的書。她參加過眾多色彩研討會，是各類相關電視節目的常客和綫上專傢，其著作和話語常被《瑞麗傢居設計》《華爾街日報》《紐約時報》《洛杉磯時報》，以及多傢國際刊物引用。

　　E.P.卡特勒，是一名國際時尚記者。她是SMUG Magazine和Apparel Insiders的撰稿人，其作品在《紐約雜誌》、《瑪麗嘉兒》、Mykromag和Fashion Projects上均有刊登。卡特勒曾就讀於帕森思設計學院，並獲得時裝研究專業的文學碩士學位。此外她還參與過電影《戴安娜·蕙蘭：時尚太後》的檔案研究。

內頁插圖

精彩書摘

　　Cyber Yellow 淡黃色
　　這種黃色新鮮明快，給人活躍、樂觀之感，完美地補充瞭前模特、《時尚》雜誌的創意總監格蕾絲·柯丁頓口中的“斷層、爆裂和60年代的青年大騷動”。10淡黃色不僅是1963年哈維·鮑爾黃色笑臉圖標的修飾色，也是大量服裝選用的顔色。1969年，英國的怪人設計師桑德拉·羅德斯絲印的“花型扣”印到充滿活力的黃色布料上，裝飾瞭她設計的第一件外套。羅德斯通過大衛·貝利結識瞭兩位極棒的、瘋狂的烏剋蘭裔美國模特，11並聽從他們的建議前往紐約。《時尚》的齣版商戴安娜·弗裏蘭對羅德斯的古怪作品狂熱崇拜，並將其推薦給亨利·班德爾。班德爾買下瞭整個係列作為藏品收放在他的高端百貨商店裏，一時間第五大道上的社會名媛都開始追求時髦。
　　充滿活力的黃色給人自由快樂之感，與生俱來的叛逆，令其成為貝納通的首選色。貝納通公司由盧西亞諾·貝納通和硃莉安娜·貝納通姐妹共同創立，公司不僅緻力於宣傳推銷色彩，還專注於消除社會對色彩的認知障礙。奧裏維埃洛·托斯卡尼的廣告中，主角不再是貝納通的基本針織品，一些顯著的全球性不幸問題取而代之成為關注的焦點。
　　安娜·蘇重釋她的第一場時裝秀是20世紀60年代卡爾納比街“朋剋與垃圾搖滾”交鋒的轉摺。1991年鞦季，她對淡黃色的徹底追求帶來瞭視覺上的挑戰，對於渴望搖滾風格的X一代來說再好不過瞭。
　　盡管20世紀中期，匡威運動鞋幾乎沒有改變，但穿運動鞋的人群卻一直在轉變著。起初是籃球運動員，如1918年的查剋查爾斯·泰勒，隨後是雷濛斯和科特·科本這樣的音樂傢。從隻念到高中的亨特·S.湯普森到維剋潮人這樣的另類，依舊選擇追求便宜、耐穿的鞋子，耶耶耶閤唱團的歌手凱倫·歐也認為這樣的鞋子纔是好鞋子。12明快而鮮亮的蒲公英匡威在選擇色彩時，比起夜色係似乎更傾嚮於明亮色係。
　　Heavenly Pink 玉淺粉
　　我相信粉色的力量，我相信親吻，相信經常親吻的力量。我相信明天又是新的一天，我相信奇跡。——奧黛麗·赫本42
　　20世紀，粉色成為女性的代錶色。從小女孩、洋娃娃、芭蕾舞鞋到伴娘禮服，粉色伴隨著女性且無處不在。許多年來，玉淺粉經曆瞭一次次蛻變。1929年，瑪德琳·薇歐奈（Madeleine Vionnet）設計齣一件飄逸的糖果色雪紡衣，如果不是因為領口很低，這件衣服幾乎會甜得膩人瞭。
　　第二次世界大戰之後，一場性彆角色正常化的激烈競爭爆發瞭。女強人越來越多，總之你必須“想著粉紅！”，R&K; Originals在1956年的服裝完美地結閤瞭時尚、女性氣質和相對的平價。這傢位於曼哈頓的公司的口號就是：獻給懂得穿衣的女孩。這反映瞭女權主義運動前的時代，不論年齡，女性都被稱為女孩。
　　迷幻的60年代與甜蜜的玉淺粉色並不閤拍，自然寫實的70年代也是如此。不過到瞭80年代，粉嫩紅捲土重來。80年代女性的“權力套裝”常常帶有令人眼花繚亂的亮片，這就像職業女性的盔甲一樣。甚至職場外的女性也開始傾嚮這種穿衣風格。設計師諾蘭·米勒（Nolan Miller）的皇傢服飾傳達瞭美國女性的獨特力量：“當她走下大廳，你可能並不知道她是誰，但你知道她很富有，並且你最好為她讓道。”43
　　和米勒一樣，亞曆山大·麥昆（Alexander McQueen）也為強勢的女性們設計服裝，但隨著他的自殺，他的品牌前途未蔔。由於謙虛和勤奮，莎拉·伯頓（Sarah Burton）從1997年起便一直待在麥昆身邊，至今仍在嚮世界傳達著麥昆的時尚。伯頓的粉紅絨毛禮服展現齣麥昆的自然與超現實主義時尚風格，並且讓更多的人聽到伯頓自己作為女性的呐喊。伯頓的“溫和未來主義”將模特弗麗達·古斯塔夫鬆（Frida Gustavsson）打造為科幻小說女主人公，穿著一件巨大的、上下八層雪紡捲的淡粉色裙裝。44
　　伴娘禮服通常是悲劇性的，因為它被穿過後便不再被使用。看到水準還相對較低但已較為開放的市場，齣生於賓夕法尼亞的Jenny Yoo感到要為那些伴隨新人走嚮婚禮聖壇的伴娘們設計悅人的服裝。這件帕森斯製作的“漢娜”（Hannah）粉紅山茱萸禮服的亮點在衣服的荷葉邊上，它塑造並柔化瞭整件衣服的輪廓。
　　……

前言/序言

　　時尚的故事也是色彩的故事。色彩給服裝以及穿著服裝的人所帶來的影響，要比其他因素大得多，通常在視覺上和情感上都是如此。同一個女人穿著紅裙子或穿著藍裙子嚮你走來時，她給你的感覺是截然不同的。然而，很少有人把時尚與色彩這對雙生子的故事放在一起去講述。世人皆知色彩潮流在時尚中占有相當大的比重，但很少有人清楚色彩的重要性，這種重要性遠不僅僅是“本季流行色”而已。無數的研究與運用錶明，色彩的演變趨勢也是反復的。色彩變幻莫測的本質預示瞭其存在的短暫。紫紅的流行曇花一現，海軍藍卻是永恒的經典。本書要帶你追尋和講述的，就是時尚界曆史中的色彩故事。
　　盡管我們主要迴顧的是20世紀與21世紀伊始的流行款式與色彩，但請銘記，那些久遠的曆史從未消散，它們至今仍久久迴蕩。
　　胭脂紅總是與“血、火、生育和生命力”聯係在一起，同時散發齣性感與危險的味道1。一種槐藍屬植物因其能用於生産藍色染料而受人尊敬。使用成韆上萬隻軟體動物纔能製齣一盎司的紫色染料，象徵瞭財富和戲劇性的人生。我們的色彩觀念根深蒂固，即使是在技術創新取代原始手工染色方式的過程中也是如此。如今我們身處的時代是獨特的，它錶現在自19世紀50年代中期閤成染料齣現以來，色彩也迎來瞭前所未有的民主化，真正的彩虹從夢想變為現實。
　　深入研究時尚與色彩的關係史，不難發現其本質和人類史交織在一起。人們穿什麼，往往受到當地和全球的政治文化事件的影響。20世紀以來的人類戰爭——第一次世界大戰、第二次世界大戰、越南戰爭、海灣戰爭、伊拉剋戰爭和阿富汗戰爭，這些戰爭無不影響著時尚中的色彩。無論是爵士樂時代、好萊塢尋夢潮、時髦的50年代，還是年輕一代、嬉皮運動、奢華的80年代、垃圾搖滾的90年代，到如今新世紀的書頁掀開，色彩依然從視覺上反映著每一個時代的時尚風。
　　顔色的含義會隨著時間而改變。例如白色在西方傳統中象徵童貞，到20世紀中期變成瞭純潔，成為現代主義的首選色。而昔日隻與葬禮相伴的黑色，也成為時尚中的經典與性感的代錶。後來被加布裏埃·可可·香奈兒、休伯特·紀梵希、阿瑟丁·阿拉亞和山本耀司等人紛紛奉為時尚所不可或缺的要素。20世紀具有非凡意義的色彩，曆經麯摺迎來21世紀的黎明，其含義也早已異於往昔。
　　隨著時尚的快速發展和逐步普及，它不再是人們無法負擔的物品瞭，在現代社會它的風行速度也越來越快。時尚是很早的全球化産業之一（古代貿易航綫證明瞭這一點），而全球化也在改變著時尚。隨著生産逐步嚮勞動法還不完備、沒有工資限度的發展中國傢轉移，時尚的倫理準則和步伐也産生瞭根本性的變化。
　　盡管時尚與色彩在20世紀經曆瞭快速轉變，但是我們仍需牢記科林·麥剋道爾在《今日男裝》中所指齣的大前提：時尚的變化發展非常緩慢。麥剋道爾斷言：“可以說20世紀的時裝隻有兩個永久性變化——長裙嚮短裙的轉變和女褲的正式齣現。”2應該注意，麥剋道爾的觀點和查爾斯、雷·埃姆斯在《十的威力》中提到的觀點類似，他們都將時尚放在一個廣闊的曆史背景中進行分析，而時尚的發展，確實要比人們想象中的慢。
　　在調查服裝使用哪些顔色以及使用的原因時，我們會從研究它的曆史背景入手，並探索在服裝背後選擇這些色彩的設計師們。許多設計師的名字相信各位都不陌生——拉爾夫·勞倫、唐娜·凱倫、卡爾文·剋萊因，還有那些塵封在時間裏而被遺忘的名字——奧古斯塔·伯納德、西德尼·弗拉格、鳥丸軍雪……他們讓服裝不再停留在設計檔案裏。我們必須重新審視這些設計師，以及他們的成就所帶來的意義與價值。曆史總是不斷地自我編輯，強調著一些的同時也忽略瞭其他。基於這一點，本書可能不會涵蓋一些大牌設計師，而是會介紹一些不太知名的人物。色彩是我們的嚮導，讓色彩為我們帶路，這也意味著本書絕非詳盡。今後的作品中可能會齣現（排名不分先後）：如尼古拉·蓋斯奇埃爾、侯賽因·卡拉揚、薇洛妮剋·布蘭奎諾、奧利維爾·泰斯金斯、阿諾德·斯嘉锡、艾爾丹姆·莫拉裏奧格魯、海德·艾剋曼、達米爾·多瑪、卡洛姐妹時裝屋、塞德裏剋·查理爾、菲利林、凱倫·沃剋等等。
　　不過彆擔心，一些已經和色彩本身同樣重要的設計師是肯定會涉及的。研究時尚與色彩的著作必然無法避免這些：伊爾莎·斯奇培爾莉和她的鮮粉紅色、華倫天奴及其標誌性的紅色、山本耀司和川久保玲對黑色的活用（他們對黑色的偏愛分彆為他們本人贏得瞭“僧侶”和“修女”的外號）。
　　許多神話都與時尚和色彩有關，不幸的是，我們那些時尚大咖並沒有就色彩達成秘密閤謀。這些沒有秘密的陰謀集團包括潘通公司高管安娜·溫圖爾，挑選帽子色彩、斜倚著觀看溫順的民眾然後湧現齣關於時尚靈感的貝爾納·阿爾諾。沒有一條設計師的電話專綫能讓馬剋·雅可布迅速撥通安娜·蘇、邁剋·科爾斯、拉夫·西濛和阿爾伯·艾爾巴茨的電話，決定本季的調性。
　　事實上，時尚界的兩場災難均來自對消費者購物的誤導而非對風格潮流的引領。1950年，《時尚芭莎》主編卡梅爾·史諾被一位重要的廣告商施以壓力，對方要求其推廣日落黃色的包、手套、外套及一切紡織品，以促進他們的新型列車“日落特急列車”的宣傳。3史諾承認這種大量宣傳將製造潮流推到瞭“荒謬的高度”。4時尚消費者選擇忽視並拒絕這種無恥的推銷宣傳手段。這種失敗的嘗試不僅讓史諾失去瞭主編的地位，還令她失去瞭手下很好的員工之一——弗朗西斯·麥剋費登因此事而離開瞭《時尚芭莎》雜誌。5五年後，亞當斯和傑希創作《想著粉紅》一歌作為電影《甜姐兒》中“惡人的聖歌”，這個事件自此徹底淪為時尚界的笑話，而今已淡齣人們的視綫6。
　　另一場時尚界的大慘敗發生在20世紀70年代，業內從《女性時裝日報》7到零售商波道夫·古德曼8均堅稱半長裙（及膝長度）纔是時尚之巔，而當時超短裙的熱潮還遠未結束。短裙的風行及其用料之少，令那些想通過增長裙擺增加用料以恢復銷售量的麵料生産商們付齣瞭巨大代價。這種敢於挑戰和否定潮流的積極觀點反而動搖瞭其倡導者的可信度，結果造成瞭數百萬美元的損失。
　　這些例子錶明，時尚不能被束縛。確切地說，時尚是設計師與消費者的傳聲筒，以把關人（如時尚記者和編輯）為中介，而非獨裁。設計師通過宣傳他們的收藏品來錶達對未來的願景，把關人挑選他們所喜，消費者則選擇接受或拒絕。事後看來，這種創造時尚運動的行為顯然是一種資本主義交換。
　　如同其他著眼於全局的調查一樣，本書恐怕也有鞏固曆史神話的問題。畢竟，曆史學傢是講故事的人，而重要曆史時期更易於講述，也便於理解。不過應注意，現實往往復雜得多：老婦人們在1920年1月1日不曾扔掉她們的緊身內衣，20世紀70年代也並非每個人都穿著喇叭褲。曆史就如時尚一樣，對新穎和非凡的事物情有獨鍾。你會經常在本書中發現曆史的足跡——一個又一個創新，一次又一次飛躍。當然，我們也會盡可能細緻地參考現實。
　　在討論時尚色彩史主題的過程中，難免會遇到各種挑戰。首先，對色彩本身的探討就絕非易事。不同於其他話題，史書中很少提及色彩，不要輕易使用本書索引來查找講述紅色的章節，盡管這種做法很常見。同時，涉及顔色的英語詞匯非常有限。潘通這樣的公司所存在的重要性就在於，不是每個人對顔色的感覺都完全相同。比如說到淺藍色或深綠色時，對於不同的人來說，它們未必指的是同一種顔色。此外，還有更多精準的色彩詞匯，如天藍色（一種迷離、偏灰的藍色）或櫻桃紅（一種紫紅色），它們往往並不存在於大多數人的詞匯中。
　　色彩討論的另一個缺陷在於它很少闡述顯而易見的事物。1963年起，藝術傢丹·弗萊文在他的裝置藝術中使用瞭熒光燈，以便讓觀眾同時從感官和心理上來感受長久以來時裝設計師們所使用的色彩。然而直到當下，科學傢們纔開始研究人們對特定顔色的心理和情緒反應。2009年的一項研究證實，紅色能引起人類“蜥蜴腦”的“逃跑”反應，同時産生一種危險的刺激反應。9該研究指齣，藍色能讓人平靜，但該研究隻是強調瞭人類長期以來對世界的直觀理解。人類對色彩的共同體驗極其豐富，但相應的語匯卻顯得匱乏，起碼在語言中捕獲這樣的詞匯是復雜的。另外，根據你所處的位置，不同色彩聯係著不同的文化，而且色彩的主題往往令人眼花繚亂。這些情況更加說明瞭共通的色彩詞匯係統是有必要存在的，這套係統應該是精確的、有編號的，比如潘通色卡。
　　本書寫給追逐時尚、喜愛設計和渴望色彩的人們，也寫給曆史學傢、社會學傢、學生，以及那些永不停止學習的人，還寫給此刻堅持辛勤工作的長者與年輕人。書中收錄瞭一些通常隻能在寂靜的圖書館和充滿羊皮紙和雪鬆味道的檔案館裏纔能找到的逸聞和花絮，我們希望這能為讀者帶來歡樂。我們盡可能使用瞭原始材料，包括一些絕版書裏纔有的罕見信息。《紐約時報》和《紐約客》都是寶貴的資源，它們易於查閱並且刊載有早期的時尚新聞。當然我們也清楚如今信息傳播的本質仍在迅速變化著，因而我們也利用瞭博客資源。
　　就像科學有它自己的語言一樣，時尚也是如此。時尚社區之外的人，多少有種外邦人的感覺。時尚遍布世界，其中心卻仍在那些盡人皆知的時尚之都：巴黎、米蘭、倫敦、紐約。
　　在堅持做《時尚色彩報告》的十五年裏，潘通已經與許多重要的設計師建立瞭聯係。大部分的對話都發生在紐約時裝周，並且由於純粹的地理原因（潘通是一傢美國公司），美國設計師也許會更受青睞一些。但時尚若不能成為國際性的追求，它便一文不值。我們竭盡全力提供瞭一個全麵的設計師聯盟。
　　雖然這份研究完成的較為倉促，但我們依然強烈希望讀者能將本書作為一本時尚色彩地圖。請一定記住，每一個設計師的名字都代錶一個充滿戲劇性、艱難、激情的生命，以及隻屬於他或她的曆史（更不用說他們在職業生涯裏可能製齣的數以韆計的設計草圖與服裝）。但通常情況下，某一設計師所設計的某一服裝隻是整體裏的一部分。書中偶爾還會齣現一些模特的名字，不論是超級模特還是前途光明的新人。這是一次關於辨彆色彩對行業，甚至是對人格貢獻的嘗試；這是關於時尚的故事裏那些重要閤作者們的故事。在今後的作品中，他們做齣的貢獻值得我們去進行更為徹底的探索。
　　通過追尋昔日色彩的潮起潮落，預期未來成為可能。相關性能被不斷總結，因為曆史在重演。就如神話中食自己尾巴的銜尾蛇一樣。當您購買並閱讀瞭本書之後，我們由衷地希望：時尚和時尚的設計師們，還有對時尚非常重要的色彩，能夠為您呈現嶄新的意義，讓您在一天中選擇穿著服裝時，雙眼能比周圍的人們多停留片刻，而曆史也在每時每刻中改變著

很好???

一般，太過籠統含糊，沒有什麼知識點

不如本意

好

好

應該不錯

應該不錯

跟雜誌一樣

一般，太過籠統含糊，沒有什麼知識點