發表於2024-12-24
1.颱北奇人、著名作傢舒國治多年遊曆京都的精華筆記。颱灣著名作傢舒國治,是梁文道眼中*會玩、*會講故事的兩個人之一。青年時期以小說嶄露頭角,令作傢詹宏誌慨嘆其“*好的作品總讓評論者無言以對”。其後棄彆文壇,流浪美國長達七年,以一輛二手車遊曆四十四州。因不願乾無聊的工作,除去早年的一份短暫工作,終身無業,整日無所事事、四處遊蕩,幾乎走遍瞭颱北的所有大街小巷。對於颱北的風物人情、小吃名勝之熟悉幾乎無齣其右者,朋友們戲稱為颱北的“地下市長”,小說傢帕慕剋和勞倫斯·布洛剋在颱北時皆賴他導覽。閑時或寫文章談旅行及小吃,或客串友人電影,如楊德昌的《一一》、侯孝賢的《聶隱娘》等,讀者則稱其為“終身的晃悠者”。
2.颱北以外,舒國治唯*著書刻印的城市圖景。舒國治筆下的城市,無論是紐約、斯德哥爾摩還是香港、颱北,寥寥幾筆,便能得其神韻,梁文道稱其“簡簡單單地隻用兩個字就精準地寫齣紐約的抽象、日本的氣氛,以及英國的蕭簡”。京都是颱灣、美國之外,作者停駐時間*久的城市,為京都的氛圍所吸引,多年來無數次往返,此書是他除颱北以外,唯*專書記錄的城市行走指南。隨書附贈大六開手繪京都地圖。
海報:
他說的竹籬茅捨,
他說的流水長牆,
諸多遊賞,
被公認是寫京都書裏*有見地的一本。
颱北以外,舒國治唯*專書記錄的城市行走指南
*任性自在的京都閑走劄記
舒國治,颱北奇人,梁文道眼中*會玩、*會講故事的兩個人之一,他似乎永遠在路上,在城市的通衢小巷流連。浪跡美國七年,返颱定居之後,一去再去的城市,是京都。問他原因,他卻懷疑答得上來。
一次又一次地在京都的巷弄流連,舒國治自嘲是京都的門外漢,不願登堂入室,隻在門外徘徊,卻能看到常人忽略的風物景。在本書中,他記下雨天的京都,也一一描摹京都的黎明、水、氧氣、旅館,以及他認為京都*大的資産——山門與長牆,感嘆京都就是一個大公園,而你並不急著找齣口,甚至假想“倘若老來,在京都”。
他也試著迴答為什麼是京都:為瞭“作湖山一日主人,曆唐宋百年過客”,為瞭竹籬茅捨,為瞭村傢稻田,為小橋流水,也為大橋流水,為瞭山門長牆,為瞭氧氣,甚至為瞭睡覺。但這些可以名狀的東西,是否就是*後的答案,他自己也懷疑。我們*喜歡的人或物,往往說不齣來理由,不是嗎?
舒國治
一九五二年生於颱北。原籍浙江。是六十年代在西洋電影與搖滾樂熏陶下成長的半城半鄉少年。七十年代初,原習電影,後注心思於文學,曾以短篇小說《村人遇難記》備受文壇矚目。一九八三至一九九〇,七年浪跡美國,此後所寫,多及旅行,自謂是少年貪玩、叛逆的不加壓抑之延伸。而文體自成一格,文白相間,簡淡中深富雅韻,論者鹹認與他的清簡度日有關。常人忽略的清苦生活之美,*受他無盡窺探與詠頌。
著有《理想的下午》《門外漢的京都》《流浪集》《颱北小吃劄記》《窮中談吃》等。
下雨天的京都
門外漢的京都
京都的黎明
京都的氣
京都的水
京都的旅館
京都的長牆
京都的手袋
京都之吃
宜采跳躍法來遊
小景
日本人的鞋子
在京都坐咖啡館
整個城市是一大公園
京都的晚上
日記遊蹤舉隅
倘若老來,在京都
跋——何以寫此書
門外漢的京都(節選)
不知為瞭什麼,多年來我每興起齣遊之念,最先想到的,常是京都。到瞭京都,我總是反復地在那十幾二十處地方遊繞,並且我總是在門外張望,我總是在牆外佇足,我幾乎要稱自己是京都的門外漢瞭。
很想問自己:為什麼總去京都?但我懷疑我迴答得齣來。
難道說,我是要去尋覓一處其實從來不存在的“兒時門巷”嗎?因為若非如此,怎麼我會一趟又一趟地去,去在那些門外、牆頭、水畔、橋上流連?
有時我站在華燈初上的某處京都屋簷下,看著簷外的小雨,突然間,這種嚮晚不晚、最難將息的青灰色調,聞得到一種既親切卻又遙遠的愁傷,這種愁傷,仿佛來自三十年前或五百年前曾在這裏住過之人的心底深處。
我去京都,為瞭“作湖山一日主人,曆唐宋百年過客”(引濟南北極閣對聯)。是的,為瞭沾染一襲其它地方久已消失的唐宋氛韻。唐詩“清晨入古寺,初日照高林。麯徑通幽處,禪房花木深”景象,中國也隻少數古寺得有,京都卻在所多見。杜牧“南朝四百八十寺,多少樓颱煙雨中”,在今日,惟京都可以寫照。
我們於古代風景的形象化,實有太多來自唐詩。
因唐詩之寫景,也導引我們尋覓山水所探之視角。
又有一些景意,在京都,恰好最宜以唐詩呼喚齣來。如“晚來天欲雪,能飲一杯無”;或如“旅館誰相問,寒燈獨可親”,“旅館寒燈獨不眠,客心何事轉淒然”。乃前者之盼雪,固我們在颱灣無法有分明之四時、不易得見;而後者之“旅館”辭意,原予人木造樓閣之寢住空間,然我們恁多華人,竟不堪有隨意可得之木造旅館下榻,當然京都旅館之寶貴愈發教我們疼惜瞭。
許多古時設施或物件,他處早不存,京都亦多見。且說一件,柴扉。王維詩中的“日暮掩柴扉”、“倚杖候荊扉”、“倚仗柴門外”在此極易寓目。
我去京都,為瞭竹籬茅捨。自幼便讀至爛熟的這四字,卻又何處見得?颱灣早沒有,大陸即鄉下農村也不易見。但京都猶多,不隻是那些古時留下的茶庵(如涉成園的縮遠亭、漱枕居),茶道傢示範茶藝場所(如不審庵、今日庵),即今日有些民傢或有些小店(如嵯峨野的壽樂庵、圓山公園的紅葉庵),皆矢意保持住竹籬茅捨。“竹徑有時風為掃,柴門無事日常關”這二句,豈不又是京都?
我去京都,為瞭村傢稻田。全世界大都市中猶能保有稻田的,或許隻有京都。一個遊客,專心看著古寺或舊庵,乍然翻過一列村傢,竟有稻田迎目,平疇遠風,良苗懷新,怎不教人興奮?京都府立植物園跨過北山通,嚮北,走不瞭幾分鍾,便是稻田。嵯峨野清涼寺與大覺寺之間,亦多的是稻田。奈良的唐招提寺,牆外不遠便是稻田。大原的稻田,竟是一片片的列在山上的坪頂,即使闢墾艱辛,也努力維持。稻田能與都市設施共存,證明這城市之清潔與良質;也透露齣這城市之不勢利。四十年前颱北亦早已是城市,卻稻田仍大片可見,何佳好之時代,然一轉眼,改觀瞭。
我去京都,為瞭小橋流水。巴黎的塞納河很美,但那是西洋的石垣工整之美;東方的、比較嬌羞的河,或許當是小河,如祇園北緣的白川,及川上佇立的鶴,與那最受人青睞的巽橋,及橋上偶經的藝伎,並同那沿著川邊一傢又一傢觥籌交錯、飲宴不休的明滅燈火店傢。夜晚的白川,是祇園的最璀璨明珠,稱得上古典京都酣醉人生的寫實版本。又白川稍上遊處,與三條通交會,是白川橋,立橋北望,深鞦時,一株虯麯柿子樹斜斜掛在水上,葉子落盡,僅留著一顆顆紅澄澄柿子,即在水清如鏡的川麵上亦見倒影,水畔人傢共擁此景,是何等樣的生活!傢中子弟齣門在外,久久通一信,問起的或許還是這棵柿子樹吧。另外的小橋流水,如鴨川西側的高瀨川,隻是近日旁邊太過熱鬧。或如上賀茂神社附近的明神川,及川邊的社傢。
我去京都,也為瞭大橋流水。子在川上所嘆的“逝者如斯夫,不捨晝夜”,我人在颱灣不易找到這樣的河與這樣的橋。而京都卻不乏,且它原就稱川,川水淙淙,長流而不斷,你能在大橋上佇足看它良久。白日好看,夜裏亦好看。這些大橋不因過往的車輛造成你停留的不安,便好似這些大橋原是建造來讓人佇停其上一般,且看橋畔的欄杆便削磨得教人樂於扶倚,不論是三條大橋(鴨川)、是齣雲路橋(賀茂川),是宇治橋(宇治川),或是那古往今來受人留影無數的嵐山渡月橋(保津川)。
橋頭便有小店,緊鄰川水,何好的一種傳統,教人不感臨川的那股淒涼。電影《宮本武藏》中,武藏與阿通相約三年後會麵的“花田橋”,橋頭一小店,阿通便自此在店打工;這橋與店,今日的宇治橋與橋頭的通圓茶屋,其不依稀是那景意?而通圓茶屋門前立一牌,似謂宮本武藏曾在此停留過。
由東往西,三條大橋一過,右手邊一傢內藤商店,是開瞭一百多年的專賣掃帚的老鋪。試想掛滿瞭一把又一把掃帚與棕刷的鋪子,怎麼不是橋頭最好的點景?
為瞭氧氣。京都東、西、北三麵的山皆密植杉樹,不惟水分涵養極豐厚,使城中各川隨時皆水量沛暢,氣場甚佳,且杉檜這類溫帶針葉樹種,單位密度極高,保擁土水最深濃,釋齣氧氣最優,我在京都總感口鼻舒暢。而我最喜在下鴨神社的“糺丿森”、賀茂川岸邊、嵯峨大澤池畔以及鞍馬山的森林等地漫步並大口深吸氧氣。南禪寺南邊的琵琶湖疏水之水路閣,沿著這條九十多公尺長的水渠散步,水流湍急,撞打齣極鮮翠的氣流,加上旁邊山上的樹林,此地亦成瞭我“氧氣之旅”的佳處。最大片的林中漫步,則是在奈良公園。可自猿澤池始,嚮東,取有參天大樹的路徑而行。經過建在林子中的旅館江戶三,續沿春日大社的參道東行,於春日大社神苑附近北行,經過瞭古梅園墨莊,至二月堂,可稍憩也。颱北人齣到外國的城市觀光,常感到興高采烈,有一部分原因來自異國城市的佳好帶氧度。須知颱北的帶氧度一嚮偏低。京都周邊的山雖不高,但植被太厚,水榖穿梭蜿蜒,氣水宣暢,霖澤廣被,令京都無處不青翠、無翠不光亮;即不說自然麵,便是京都的人文麵,各行百工臉上精神奕奕,亦是帶氧度極高的城市。
……
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評分這本書像遊記,講述細緻入微,又像由一名地道的京都人告訴你自己傢鄉的吃穿住行,對瞭解京都非常有幫助。
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