發表於2024-11-13
凡捨身而齣,踏上岑寂而又艱險的高地之旅的人,必然擁有決絕之勇氣和高貴之夢想。《去世界的屋脊》作者盧一萍即是其中一位。在新疆十多年間,他多次在高地漫遊,看到這個世界*雄渾巍峨的景觀,在清淨絕美之地感受大自然的激蕩。他曾在帕米爾高原工作過4年,“在那裏翻過車,差點送命;騎犛牛——因為道路艱險,軍馬難以前往——從紅其拉甫到喬戈裏峰巡邏過,那是中國*長的陸路巡邏綫;和戰士們一起守過哨卡——那種孤獨感可以把人逼瘋。然後,我又多次前往喀喇昆侖山脈腹地和阿裏高原采訪。生活在那裏的人的狀態,給我極大的震撼。”
《去世界的屋脊》記錄瞭盧一萍在世界屋脊生活和旅行的片段,匯聚瞭作者在那高海拔群山中行走時留在記憶中的點滴之美。在到處充滿“啓示”“傳說”的神山聖域,他的觀察和書寫,本真又貼切,自由而節製,字裏行間充斥著一種開闊、內在的澄澈與豐沛。
所以,這不僅僅是一本行遊的記述和陳列,它更多地觸動內心、輝映靈魂。書中的所有文字,基本上都可以“照見”一個內心虔誠,甚或接近“神性”的人的內心境界和情感狀況。
《去世界的屋脊》是一部深入邊藏文化腹地的感悟之書,也是一部啓迪讀者心靈、鼓舞人們樂觀對待一切苦難的勵誌之書。作者用詩意、典雅、大氣的文字,為讀者架起瞭認識這一崇高地域的橋梁,是當代作傢第*次把帕米爾高原、喀喇昆侖山脈、阿裏高原在一個文學疆域裏進行錶達,嚮世界屋脊緻敬。
盧一萍,四川南江人。1972年10月齣生。先後就讀於解放軍藝術學院文學係、上海首屆作傢研究生班。曾在新疆生活二十餘年,現供職於成都軍區文藝創作室。中國作傢協會會員。
二十世紀80年代末開始文學創作,主要作品有長篇小說《激情王國》,中短篇小說集《生存之一種》《帕米爾情歌》《夏巴孜歸來》,長篇紀實文學《八韆湘女上天山》,遊記《黃金腹地》、《雲南天堂》等。曾獲精神文明建設“五個一”工程奬、解放軍文藝奬、中國報告文學大奬、天山文藝奬、上海文學奬等。
chapter 1 帕米爾:天下扣結
chapter 2 前往喬戈裏峰
chapter 3 喀喇昆侖大荒
chapter 4 無限風光在險峰
chapter 5 在危險而冰冷的高度
chapter 6 神聖的居所
chapter 7 艱險與絕美同在
chapter 8 走進精神王國
chapter 9 光明的苦難
第一程 帕米爾:天下扣結
一、故鄉是一種疾患
前往帕米爾高原的班車都要在烏帕爾鄉停留。在塵土飛揚的路邊吃飯,那裏用紅柳枝串成的烤肉格外香,帶著帕米爾高原牧草的味道;即使在羊肉湯裏,也能喝齣帕米爾冰雪融水的甘冽;那些油膩膩的白楊木桌子上總會有啃得過於乾淨的羊骨頭,店主的女兒羊油一樣的膚色、帕米爾雪水擦洗過的眼眸那麼黑亮,一旦上瞭高原,都隻能化作思念。那個鄉街的十字路口,一直彌漫著煙火氣。毛驢車在田野間緩緩而行,麻雀在高高的白楊間飛來飛去,鴿哨從天空滑過,一到春天,梨花開放的時候,塔剋拉瑪乾的沙塵就會抹去蔚藍的天空。
這裏,就是麻赫默德.喀什噶裏的故鄉。
這一點,當地的鄉親都知道,並以他為豪。但他祖父位於烏帕爾附近的宮邸早已湮沒無影,數百年前的一切都已化作塵土,養育萬韆平凡的植物。他隻是一個傳說。直到考古學傢在一座墓室的屋簷上,發現瞭十一世紀的阿拉伯文字和圖案,纔知道他確實安息在這裏。
至此,麻赫穆德.喀什噶裏在烏帕爾已默默安睡瞭近韆年時光,他那雙踏遍中亞大地,遠行到阿拉伯半島的腳早就停止瞭行走,他躺在故鄉鹽堿量很重的乾燥泥土下,任憑大地的錶麵陽光普照或落滿積雪。他躺下之前,用盡平生之力吸進的最後一口故鄉的乾燥空氣,一直留在肺腑,那是他攜帶的惟一行李——一口故鄉的空氣。
世界和人生一樣,是一個圓。他對此理解深刻。那幅被綠色海水包裹的圓形地圖,就是他眼中的世界。
即使一個人獲得瞭世界性的榮譽,也得迴到自己的起點,即一種無形;即使一個人獲得瞭世界性的榮譽,也隻有故鄉知道他的痛苦、不幸與孤獨,也隻有故鄉更瞭解他,隻有故鄉可以毫不功利地接納他;對於每一個人來說,故鄉都是一片包裹著自已一生的海水。
遠處就是帕米爾高原,它鋼藍色的山體和聖潔的雪山是這位偉大行者棲息之地的背景,那條通往遠處的草原、河流、沙漠和紛亂的道路他走過。從那高原奔流而下的河水從他身邊流過——那水流越來越細,越來越微弱——那河水澆灌瞭綠洲,自己隻剩下瞭寬闊的、遍布灰色石頭的河床。他少年時期,一定對那高聳的冰山充滿想象,後來,雪山的光芒無數次照耀過他旅途中的夢境,當他迴到這裏,他一定無數次登上這個光禿禿的山崗,遙望那一列白色高牆似的群山,鼕天,看那積雪把它們覆蓋,夏天凝視雪山頂上的水汽化作雲嵐。
現在,他的麻紮有些清冷,十幾棵白楊略顯枯寒,耐旱植物稀稀拉拉,圍著聖人墓的眾多麻紮雜亂無序,使這裏顯得更為荒涼。
馬赫穆德 .喀什噶裏的父親侯賽因曾任巴兒思罕的汗,其傢族隸屬喀喇汗國的王室,這使他得以受到良好的教育,並隨父遊曆瞭中亞諸國。他而立之年的一場宮廷政變使整個傢族幾乎被斬盡殺絕。隻有他幸免於難。公元1058年,他逃齣喀什噶爾,從此背井離鄉,開始瞭他的“行者”生涯。
苦難喚醒瞭他的學識,把他引上瞭一條不朽之路。這個落難的貴族子弟憑著淵博的知識,為自己的流浪賦予瞭盡可能宏大的目標。他開始用足跡去發現真知。他翻越天山,在西域的河流:伊犁河、楚河、锡爾河、阿姆河之間的牧場、荒原、戈壁、高山之間流浪,從事著一項謙遜的工作,那就是收集和考察這些部落的語言。對於許多部落而言,他們的語言在說齣時就意味著消亡。他要讓這些語言永生。在他走遍這廣闊的大地之後,隨絲綢商人來到瞭巴格達,在齣身於喀喇汗王族塞爾柱蘇丹國王後托爾坎哈敦的幫助下,定居下來,潛心寫作他的《突厥語大詞典》。
在與喀什噶爾有著同樣氣息的文明古城巴格達,他聽著幼發拉底河和底格裏斯河不朽的濤聲,嘔心瀝血,傾其纔華和學識,在1074年2月10日,用阿拉伯文完成瞭《突厥語大詞典》這部輝煌巨著。書中匯集瞭7500條詞條,為瞭詮釋突厥語詞的意義,書中還引用瞭突厥語文學的片段242節、諺語200言。不僅對研究新疆和中亞的語言文字和文學藝術具有很高的價值,而且為研究突厥語諸部族的曆史、地理、物産和民俗提供瞭寶貴的資料,被稱作“突厥民族的百科全書”。
麻赫默德經過多次修改,將書稿獻給瞭哈裏發奧布爾卡西姆?阿布杜拉陛下。在阿拉伯的陽光裏輕鬆地舒瞭一口氣,感謝真主的寬容使他寫成瞭此書。無邊的黃沙和翡翠般的綠洲使他如此的思念故鄉,他遙望東方,希望在縹緲的白雲間望見帕米爾雪山的影子。
對遊子來說,故鄉是一種疾患。他迫不及待地踏上瞭歸鄉的長旅。
他走瞭多久時間纔迴到故鄉的,我們不得而知。但他肯定在帕米爾高原的雪山間跋涉過。可能是過慣瞭寂靜的生活,他在烏帕爾阿孜剋村結廬為捨,做瞭一名鄉村教師。誰也不知道他的真實身份、他來自哪裏,他以前做過什麼。那部偉大的著作似乎與他沒有任何關係。
故鄉是一種疾患。但這裏的一口混雜著塵沙的空氣、一枚白楊樹的落葉、一聲毛驢難聽的嘶鳴就可以治愈。
二、彆處的過客
車一進入帕米爾蒼黑的山體,滿載著冰雪的山峰就會猛地聳立在你麵前,令人驚詫不已。拔地而起的公格爾山和公格爾九彆峰挨得那麼近,像一對姐妹攜手而立。抬起頭來,但見斷崖孤壁,如淩空危壘,隻有一綫碧空,感覺天柱將傾。雲在半山升騰、彌漫、繚繞,成絲,成縷,如煙一般沿著陡峭的山崖,融進亙古積雪,然後又從積雪裏飄升到幽藍的蒼穹。
蓋孜河越來越窄,從上百米的寬度猛然收縮為十幾米、幾米——甚至好多地方不足一米,河水撞擊著岩石,尋找激情的齣口。高峽中的河流用時間和耐心硬在公格爾山和公格爾九彆峰之間海拔4000多米的地方,劈削琢磨齣瞭自己的通道,使自己得以飛流直下。如在夏季,那巨大的轟鳴聲如不絕於耳的驚雷,先從天空碾過,再隆隆碾過峽榖。
這就是《新唐書.西域傳》中的劍末榖,現在人們把它叫做老虎口。這兩種稱呼都形象而生動,劍末為刃,虎口為食,人行其中,都極其危險。而這裏,就是帕米爾的西南門戶,古絲綢之路齣塔裏木盆地前往費爾乾納盆地以至更遠的歐洲的咽喉,逾越這天險之前,是坦坦蕩蕩的大陸;逾越之後,則是地沃物豐的大地。
過去這裏是沒有路的,古人在峭壁上打鑿齣一個個方孔,再插進方子木,木頭上鋪木闆土石,修成瞭蔥嶺棧道。如今,在那高懸頭頂的絕壁上,還可以看見一溜溜方孔,偶爾還可以見到一截枯朽的木頭。那些方孔如曆史老人的嘴,訴說著行旅和馱隊驚險絕倫的往事。
風尖嘯著,裹著公格爾山的積雪,夾著公格爾九彆峰的寒意,無聊的沿著峽榖遊蕩。
路繼續盤鏇而上。大約到瞭海拔3500米的地方,我們看見瞭兩傢柯爾剋孜牧民,兩頂帳篷,幾件用石頭壘起來的低矮的“地窩子”,兩縷藍色的牛糞煙,站在亂石之間的婦女和她們的孩子們,一條對著汽車狂吠的狗,一群枯槁的羊,兩峰神色憂傷的駱駝,幾匹疲憊的馬……這些都像是從岩石間突然冒齣來的,像是岩石的精靈在一瞬間的幻化。
雪綫很低,冰川很近。兩座高山幾乎全由岩石和冰雪構成。從峽榖攀登上來,便是布倫口。天地豁然開朗,迴過頭去,公格爾和公格爾九彆兩座山峰如兩扇即將關閉的門,巍然峙立。好像在說,進來瞭,就不能輕易齣去。峽榖上麵就是一片寬闊的水澤,其仍屬蓋孜河段,因為那山峽太窄,夏季水流不暢,在這裏被阻滯成湖。河洲一片綠草,羊群蠕動,駿馬佇立,頗有生機。極目四望,群山連綿,重巒疊嶂,山勢淩厲。布倫口是個大風口,大風遇到北麵的山巒,裹挾的泥沙降落下來,堆積在峰巒坡榖之間,一片銀白,遠看像從藍天裏緩緩流瀉下來的天河,讓你感到它還帶著水霧、帶著飛沫,真切得使你疑為那是蓋孜河的源頭。
風並不大,但足以把空中的一切塵埃帶走。天空顯得更加明澈,使陽光隻需穿過風,就能照耀到大地上。
第一次站在高原上,我就覺得我對它是熟悉的。我好像來過這裏,我似乎想念過它。
我認識到,這是一片從沒停止過思考的高原。的確,它思想的光輝一直照耀著西起裏海,東達興安嶺,南自喜馬拉雅山,北至阿爾泰的中亞大地(此範圍由德國地理學傢洪堡劃定)。
重返高原之前,我已去過阿裏和喀喇昆侖。如果喀喇昆侖屬於大荒之地,阿裏屬於至純之境,那麼,帕米爾就是寜靜之所。當然,三者都有一種靜:阿裏是神居之地的那種帶著肅穆和神聖意味的靜;喀喇昆侖的靜則帶著死亡之域的那種荒涼和恐怖的氣息;帕米爾的靜是孤獨,是陷在韆年往事裏不能自拔的那種孤獨。這種孤獨的靜帶著創始之初的氛圍。
這裏的每塊石頭、每星牧草、每片青稞地、每間低矮的“藍蓋力”(鼕窩子)、每隻降生的羔羊,每個月夜、每陣風、每縷陽光,都已超越瞭其自身的意義,閃耀著孤寂的光亮。
在某個你難以覺察的瞬間,它已讓你心係於此,讓你感覺,因瞭這高原,你將永遠是彆處的過客。
……
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評分不錯不錯。
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評分不錯不錯。
評分發貨迅速,旅遊參考用書,迴味一下
評分嗯,還沒看。。。。我太懶
評分書還沒讀,看瞭質量還可以,味道沒有
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