服飾中華：中華服飾七韆年（精編本） [Chinese Costumes: Seven Thousand Years of Chinese Costumes] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　中華服飾源於舊石器時代，在7000年前，已經發明絲、麻等紡織物縫製的衣冠鞋靴等配套的服飾和用骨、角、貝、玉、陶等材料製造的美化生活的裝飾品。中華祖先在新石器時代創造的豐盛華美的原始服飾文化，舉世獨步。夏商周時期，中華服飾進入以“禮”為規製的發展階段，服飾意識與天地同構，內涵深邃。漢代以後，以儒學為理念的服飾製度，使服飾品類和材質工藝不斷發展提高。數韆年來，華夏服飾不斷受到少數民族和域外異質服飾文化的滋養，使中華服飾不斷創新和豐富，形成世界上獨樹一幟的中華服飾傳統，為世人所稱羨。
　　《服飾中華：中華服飾七韆年（精編本）》為《服飾中華——中華服飾七韆年》（四捲本）之精編本。根據以物證史的理念，按曆史順序，以最簡明易懂的文字與服飾實際文物的圖片相對照，全麵係統地介紹瞭中國自原始社會至今的服飾發展，著重介紹服裝形式、服飾製度、服裝麵料、服飾紋樣、首飾佩飾的具體麵貌。特彆著重考古科學的成果與曆史文獻相印證內容豐富，史料翔實，全書正文及圖文說明文字翔實，附圖精美，各圖均有詳細圖文說明。適閤作為高等院校專業教學教材，以及作為戲劇影視界服裝設計、服裝裝飾界創新設計、美術工作者專業創作和藝術品收藏者鑒彆真僞的優良讀物，為迄今齣版的中國服飾藝術史類書籍中內容最全麵、圖片最豐富、編排最科學，具有曆史研究價值、藝術鑒賞價值、收藏價值且兼具普及價值的學術巨著。

作者簡介

　　黃能福，原名黃能馥，男，漢族，浙江省義烏市人，1927年齣生。1942年義烏縣立初中肄業後在傢務農，1949年被母校聘為語文教員。1950年考入杭州國立藝專。1953年因院係調整轉入北京中央美術學院工藝美術係，當年本科畢業留校讀研究生，並任工藝美術研究室秘書，全國第一屆民間美術展覽會會場管理組副組長、少數民族館館長。1955年研究生畢業留校任助教。1956年中央工藝美術學院成立，調入中央工藝美術學院任助教、講師、副教授、教授。1961年兼任文化部高等藝術院校統一教材編選組員兼秘書。1982年起曆任中國流行色協會學術顧問、專傢委員會委員。1983年任國傢科委、科技館赴加拿大“中國古代傳統科技展覽會”紡織科技顧問。1987年任中國絲綢博物館籌建處總顧問。1988年在中央工藝美術學院退休，同年任中國書畫函授大學副校長兼實用美術部主任。1992年任紡織工業部服飾博物館總顧問。1994年任北京現代實用美術學院名譽院長。1961年加入中國美術傢協會。1981年加入中國工藝美術協會，並任中國工藝美術館顧問，中國雲錦協會顧問。2008年10月被中國美術傢協會授予“卓有成就的美術史論傢”奬。2009年5月受聘為蘇州大學兼職教授。2010年任新版50集電視連續劇《紅樓夢》服裝顧問。
　　
　　陳娟娟，女，北京人，漢族，1936年齣生。
　　北京故宮博物院研究員，中國國傢文物鑒定委員會委員，中國古代絲綢文物復製中心副主任。曾先後擔任中國絲綢博物館籌建處顧問、蘇州絲綢文物復製中心副主任、中國絲綢文物研究復製學術顧問、中國服飾藝術博物館籌建處顧問、北京市門頭溝區政府刺綉顧問、清華大學美術學院數字博物館建設項目專傢委員會委員、中國服飾研究會研究員。1956年進入北京故宮博物院，師從瀋從文先生研究中國古代織綉文物。四十餘年，一直從事古代織綉文物的研究、分析、鑒定工作，為故宮及兄弟博物館分析鑒定瞭數以萬計的織綉文物。
　　主要學術著作見黃能福簡曆中的閤著部分；此外還與他人閤著《國寶》（1983年商務印書館香港分館齣版）、《故宮博物院藏寶錄》（1985年上海文藝齣版社與三聯書店香港分店聯閤齣版）等，並在《文物》、《文物報》、《故宮博物院院刊》、《紫禁城》等學術報刊發錶專業論文四十餘篇。2005年其專著《中國織綉服飾論集》由紫禁城齣版社齣版，編入故宮博物院學術文庫。2002年3月，被《中國文物報》評選為全國文博考古界百位學術成就顯赫、治學經驗豐富、極具創新精神的專傢學者之一。
　　
　　黃鋼，男，北京人，漢族，1961年齣生。
　　著名織綉文物收藏傢、畫傢。1984年中央美術學院本科畢業，獲文學學士學位，1991年中央工藝美術學院研究生畢業，獲碩士學位，任教於中央工藝美術學院。2000年個人作品在德國慕尼黑、柏林、漢堡、法蘭剋福聯展，並在中國香港J畫廊舉辦個人展。2001年在法國巴黎舉辦個人畫展，在美國紐約、芝加哥參加亞洲藝術博覽會和INSEARCHOF畫廊畫展。2002年在美國紐約寶林畫廊參加紐約博覽會畫展和上海藝術博覽會畫展。2003年在美國聖達菲組閣畫廊舉辦個人作品展，在美國西雅圖沃爾茨畫廊參加亞洲現代藝術聯展及美國芝加哥沃時畫廊芝加哥藝術博覽會畫展。2004年參加美國匹茲堡藝術學院畫廊中國藝術傢聯閤巡展、韓國漢城國際博覽會及北京國際畫廊藝術博覽會畫展。2005年在美國聖達菲組閣畫廊舉辦個人畫展。2006年在中國颱灣平畫廊舉辦個人畫展。2007年在法國巴黎JGMGALLERY參加“毛，當代視覺”畫展，在北京A空間參加北京與紐約十位藝術傢聯展，在中國香港安娜寜畫廊及新加坡坡林大畫廊舉辦個人畫展。2008年在中國颱灣亞洲藝術中心舉辦“北京的記憶”個人作品展，在北京保利藝術博物館舉辦“遠方的呼喚”個人作品展，並參加北京的“新東方精神”、“藝術史裏外”、“流動的星”等聯展。2009年參加由深圳美術館、湖北美術館舉辦的“曆史的圖像”展，參加由日本東京都美術館主辦的“中國當代藝術”展。
　　2006年編著《中國龍袍》（與黃能福閤著），由紫禁城齣版社與灕江齣版社聯閤齣版。
　　2008年11月由保利藝術博物館、凱鏇藝術空間編著《黃鋼HUANGGANG》大型畫冊，由人民美術齣版社齣版。

內頁插圖

目錄

第一章 中華服飾探源
一、中國是古人類發源地之一
二、中國人創造衣服邁齣的第一步
三、中華原始服飾的發祥期
四、中華原始服飾藝術初度輝映的新石器時代
（一）紡織衣料的發明創造
（二）獨具特色的服裝配套
（三）豐盛華美的原始首飾

第二章 夏商西周時期的服飾
一、夏商西周服飾文化的背景
二、夏商西周的章服製度
（一）禮服
（二）一般服裝
（三）舄履
三、軍戎服
四、王權與德化的標誌——“十二章”服飾紋樣
五、夏代的服飾
六、商代的服飾
（一）商代的衣料
（二）商代的服飾色彩
（三）商代的服飾款式
（四）晚商蜀國魚鳬王的四件配套龍紋禮衣
（五）距今3000多年前天山南北居民的服飾
七、西周的服飾
（一）西周的宗法製和“中華”、“華夏”之名的來曆
（二）西周的衣料
（三）西周的著裝人物資料
八、商周時期的首飾佩飾
（一）發飾
（二）冠飾
（三）耳飾
（四）頸飾
（五）臂飾
（六）佩璜
（七）其他玉佩
（八）手飾
（九）冥衣玉具

第三章 春鞦戰國埋藏的服飾
一、中華服飾文化變革的第一個浪潮
（一）服飾用料的發展
（二）服裝色彩觀念的改變
（三）服裝配套結構的變革
（四）工藝技術的發展
（五）服飾觀念的發展
二、春鞦戰國時期服飾文化的考古發現
（一）春鞦戰國時期的服裝材料
（二）春鞦戰國時期的服飾紋樣
（三）春鞦戰國時期的服裝款式
（四）春鞦戰國時期的首飾佩飾

第四章 秦漢時期的服飾
一、服飾文化綜閤發展的曆史時代
二、秦始皇時代的堅甲利兵
（一）20世紀世界考古的奇跡
（二）秦國軍隊的服裝
三、漢王朝的服飾製度
（一）漢代的冠製
（二）漢代的朝服
（三）漢代的一般服裝
（四）漢代的鞋靴
（五）漢代的冥服
四、考古發現的漢代服飾資料
（一）服裝、服飾用料
（二）由西漢到東漢、三國服飾紋樣的演變
五、泰漢時期的首飾和佩飾
（一）發飾
（二）耳飾
（三）頸飾
（四）臂飾
（五）指環
……

第五章 魏晉南北朝時期的服飾
第六章 隋唐五代的服飾
第七章 宋代的服飾
第八章 遼、西夏、金與元代的服飾
第九章 明代的服飾
第十章 清代的服飾
第十一章 中華服飾文明邁嚮平民化、大眾化

精彩書摘

　　這些民族都善於騎馬矢射，能在崎嶇的山榖地帶齣沒，而漢族習於車戰，隻能在平地采用防禦對策。公元前302年，趙武靈王決定進行軍事改革，訓練騎兵製敵取勝。而要發展騎兵，就需進行服裝改革。具體的做法是吸收鬍人的軍人服式，廢棄傳統的上衣下裳，將傳統的套褲改成有前後襠與褲管連為一體的褲子。古時稱為“窮絝”或“緄襠絝”的褲子，為便於私溺，襠不縫綴，用帶係縛。將兩襠縫閤的滿襠褲，古代稱為（kun音坤）或惲（kun音坤）。用3尺布（約閤現在70厘米）裁成不需縫閤的短褲，稱為犢鼻。閤襠褲能夠保護大腿和臀部肌肉、皮膚在騎馬時少受摩擦，而且不用再在褲外加裳，在功能上是極大的改進。趙武靈王進行服裝改革，在中華服飾史上是一件巨大的功績。從而他建立騎兵，強化瞭趙國軍隊的戰鬥力，陸續攻滅中山國，攻破林鬍、樓煩，國勢大盛。這便是中國曆史上有名的趙武靈王“鬍服騎射”的故事。春鞦戰國直至漢代，社會上層人物囿於傳統審美觀念，仍然保持寬襦大裳的服式。
　　（四）工藝技術的發展
　　在周代服飾製度中，頭冠是重要的組成部分。周代規定凡吉禮應穿15升以上的細紡織品所製的吉服，遇喪禮隻穿15升以下的粗紡織品所製的凶服，而做帽子得用30升的細麻布。因為用麻布作頭冠是紀念老傳統的古禮。這裏的“升”，是指紡織品經綫的密度。古代布帛通幅寬度是有規定標準的。按《漢書·食貨誌》記載，布帛的標準規格為“寬2.2尺為幅，長四丈為匹”。在幅寬2.2尺之內的經綫數如果是80根，即為一升。如果是80根的2倍，即為2升。中國曆史博物館藏戰國銅尺一尺閤23厘米，則戰圉紡織品的標準幅寬2.2尺閤50.6厘米。此數據與齣土的戰國至漢、唐一般織物幅寬相近。30升布的總經綫數為30×80=2400根，2400根÷50.6厘米（幅寬）=47.5根／厘米，得知30升布的經綫密度為每厘米47.5根。這個密度比現今市場齣賣的白細布要細密一倍，把麻縴維精紡到這樣精細的程度，其手工難度是很大的。春鞦時期由於桑蠶絲生産發展，用80升的絲織品做帽子不但價廉，而且物美，所以人們都采用絲織品代替細麻布。以維護舊禮教為理想的孔子也在《論語·子罕》中講道：“麻冕，禮也。今也純，儉，吾從眾。”
　　（五）服飾觀念的發展
　　春鞦戰同時期隨著經濟發展和社會變革，人們思想空前活躍，各大學派對於服飾各有自己的認識，這些認識對當時社會生活産生著一定的影響，而且影響到後世。
　　1.儒傢的服飾觀
　　（l）孔子主張以禮製為基礎的服飾觀。《論語·衛靈公》在“顔淵問為邦”後載孑L子日：“行夏之時，乘殷之輅，服周之冕，樂則《韶》、《舞》，放鄭聲，遠佞人。”這是治理國傢的方略之一。
　　（2）文質並重。外在的形式美必須與內在的品質美結閤。《論語·雍也》載孑L子日：“質勝文則野，文勝質則史。文質彬彬，然後君子。”即孔子說：樸實多於文彩，就未免粗野；文采多於樸實，又未免虛浮。文采和樸實配閤適當，這纔是個君子。在這裏，孔子提齣瞭做人的標準，禮樂是文，仁義是質，二者兼具，可謂君子。
　　（3）佩玉之風。春鞦戰國時期，貴族盛行佩玉之風。所謂君子無故，玉不去身。孔子將玉看做人內在品格的象徵，以玉比德。據《荀子·法行篇》的記載，子貢曾嚮孔子問玉，孔子闡釋瞭他對玉的完整看法：“夫玉者，君子比德焉。溫潤而澤，仁也；栗而理，知也；堅剛而不屈，義也；廉而不劌，行也；摺而不撓，勇也；瑕適並見，情也；扣之，其聲清揚而遠聞，其止輟然，辭也。故雖有瑉之雕雕，不若玉之章章。《詩》日：‘言念君子，溫其如玉。’此之謂也。”
　　（4）孟子內外美的統一觀。《孟子·離婁下》載孟子日：“西子濛不潔，則人皆掩鼻而過之。雖有惡人，齋戒沐浴，則可以祀上帝。”西子，即西施，春鞦末年越圉苧蘿山（今浙江諸暨南）人，以貌美著稱。這裏泛指國色天香的女子。惡，《呂氏春鞦·去尤篇》高誘注雲：“惡，醜也。”這段話大意是，孟子說：美女西施要是沾上一身汙穢，衣冠不整，人們經過她的身旁時也要捂住鼻孑L；有人盡管麵貌奇醜，假使他誠心吃素，通身清潔，注重修飾，也可以讓他去祭祀上帝。
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前言/序言

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