发表于2024-11-05
1、寿司之神,米其林三星餐厅数寄屋桥次郎主厨小野二郎,师傅中的师傅,职人中的职人,工匠精神的代表。
2、严谨、自律、精准,只做“值得花一辈子等待的美味”。超简单的工作格言与超简单的食物,造就了“寿司之神”,小野二郎如何以匠心面对人生、面对工作。
3、小野二郎七十余年的工作笔记,每个细节流露出一代寿司之神对职业的敬畏与执着的追求。
4、“你必须要爱你的工作,你必须要和你的工作坠入爱河……即使到了我这个年纪,工作也还没有达到完美的程度……我会继续攀爬,试图爬到山顶,但没人知道山顶在哪里”年逾九旬的小野二郎如是说。
5、“数寄屋桥次郎”这家小店,连续两年荣获米其林三星餐厅的冠冕;需一个月前预订座位,一餐15分钟,人均消费3万日元起。从绝好的鱼贩子那里买鱼,从绝好的虾贩子那里买虾,从绝好的米贩子那里买米。从醋米的温度,到腌鱼的时间长短,再到按摩章鱼的力度,小野二郎都亲自监督。他会根据顾客的性别、用餐习惯精心安排座位,时时关注客人的用餐情况以做调整。这一切,都源自小野二郎对寿司的执着。本书为你解读一代职人的匠心与感悟。
管理类人物传记,本书通过描写小野二郎的七十多年专注于制作寿司的故事,通过分享这位传奇的米其林三星大厨在工作中的经验与心得,展现了他对于厨艺的敬业态度。图书内容着重于小野二郎的产品观和工作心得,多角度,多层次的介绍了一代职人的楷模,工匠精神的精髓。
李又羲,财经作家,自媒体人,担任媒体观察,专注投资行业研究,曾驻站硅谷,参与红杉、KPCB、YC等知名企业的深度报道,先后受聘为国内多家创投新媒体顾问。
前? 言
好莱坞女星娜塔莉 · 波特曼和丈夫一起去东京游玩时,在一家寿司店吃
到了非常美味的寿司。作为一个素食主义者,娜塔莉是不吃鱼的,但那家
店的寿司即便不加鱼,也有着惊人的美味,夫妻俩都很惊讶,怎么会有人
把米饭做出那么绝妙的滋味,就连店里的蔬菜,也比他们以前吃过的蔬菜
好吃太多。
那家店非常小,只有六个座位,娜塔莉问寿司店老板为什么不把店做大,
这么好的料理手艺,肯定能做成东京最火爆的饭店。
当地的朋友告诉她,在东京,所有最棒的餐厅几乎都是这么小,而且每
家店都只专注做一种料理:寿司或天妇罗或照烧。他们的目的是把事情做好,
做得漂亮,关键不在于追求规模或数量,而在于做一件事的过程中那种臻于
至善的愉悦,用敬业的态度、炉火纯青的技艺给客人带来满足。
在日本,如果想要吃到当地美食,一定要请当地人带路,因为那些最美
味的店通常都很不起眼,隐身于不为人知的地方。作为江户派握寿司名店,
小野二郎的“数寄屋桥次郎”即使在荣获“米其林三星”称号之后,也只被
当地人或一部分美食爱好者所知,如果不是好莱坞导演大卫 · 贾柏拍摄了纪
录片《寿司之神》,小野二郎和他的店恐怕会一直“隐身”于东京银座的地
下一层,为爱吃寿司的食客提供究极的美味,而不至于像今天这样出名,吸
引世界各地的人慕名而来。
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小野二郎 75 年的工作笔记和产品观
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自从在大众面前曝光之后,在全世界人们眼中,“寿司之神”小野二郎
和他的“数寄屋桥次郎”寿司店,已经成为日本寿司最高水准的代名词。
也有很多人感到好奇,不过就是一团米饭加一块鱼片,为何能够做出让
“米其林”评委和无数顶尖美食家都为之沉迷的美味?
其实不奇怪,捏制这一团米饭和一块鱼片的手头功夫,在小野二郎的店
里,至少要修行十年才有资格出师,成为名正言顺的“寿司职人”,足见这
门手艺之精深。
是否出名,并不影响“数寄屋桥次郎”的经营。无论何时,小野二郎和
他店里的员工所做的事都是一样,每天进货、清洗、腌渍、熬煮、烘烤、烹
制鱼鲜食材、制作醋饭、捏制寿司,为做出美味而灌注全部心力,不因名气
大小而有所改变。
如今“数寄屋桥次郎”已成为东京最难预约的店之一,食客必须等待好
几个月才能等到一尝美味的机会。因为一家十几平方米的店面,每天能够接
待的客人数量是有限的。然而,面对如此庞大的顾客需求,小野二郎也没有
开分店的打算(除了次子小野隆在六本木独立经营的分店),更不打算扩张
店面。
即使出名,生意也只能一天一天做。扩大规模,依靠名气固然能赚一时
的钱,但对于料理职人来说,保持品质才是最重要的一件事,一旦扩张,就
很难确保味道始终维持一流水平,几十年建立起的口碑一旦砸了,那就得不
偿失了。
比起利益,优先考虑品质,这是日本传统“职人”(匠人)遵循的做事
之道和经营之道。拥有职人精神的手艺人,往往具备这样的特点:
专业,对自己的技艺抱着强烈的自尊心;
敬业,一生从事一职,一心一意;
耐心、专注、坚持,不断追求进步;
精益求精,视自己的作品(产品)为生命;
严谨、一丝不苟,对事关品质的问题一毫一厘都要计较清楚。
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在这个浮躁的、过度追求眼前利益的社会里,这些无视身外名利,一心
提升自身技艺,追求作品最高水准的职人,可以说是其中的“异类”。然而,
正是这些“异类”,在各自的领域里获得成功,站上行业巅峰。
不顾利益的人,最终获得了利益;对名利看淡的人,反倒声名远播,被
尊为“神”,成为“人间国宝”。这是一个有趣的悖论。
从割烹旅馆的七岁小帮工,到拎着一只破旧旅行箱赴东京拜师学艺的
二十六岁青年,从二十九岁的大阪一家寿司店的聘用店长兼大厨,到在银座
自立门户的三十九岁店长,再到被尊称为“寿司之神”的八旬老人,小野二
郎的一生是依靠职人精神获得成功的写照。
“我们不在乎钱,只想做出最美味的寿司。”
这是小野二郎在《寿司之神》纪录片中对着镜头说出的话,直白得令人
敬佩,却似乎欠缺一个店铺经营者应有的立场和考虑。
身为经营者却不考虑赚钱,真的没问题吗?
小野二郎的确没怎么考虑过赚钱这件事。他也会把控成本,店里的茶总
是泡得恰到好处,恰好保持滚烫的热度,供客人一口饮完;下次再泡,仍是
滚烫的热茶,仍是一口的量,无论如何都不会浪费分毫。但这与其说是不浪
费,不如说是出于客人口感和体验的考虑所设置的“最佳方案”。
他也常常念叨食材太贵,这种鱼要 8 000 日元,那种鱼要 4 万日元呢,
再这样下去,寿司店该关门大吉了。但每天去筑地市场采购,仍然像个“败
家子”,不设预算,不设上限,看到难得的好食材,不管多少钱都一定要买
下来。
近年来东京近海的鱼鲜食材产量减少,质量下降,小野二郎不得不锻炼
出更好的眼力、花费更大的精力挑选食材,但是再小心,也偶尔会买回不好
的食材。比如小 鱼,有时看起来品相非常好,试吃生鱼,味道也不错,等
到处理干净,用醋腌渍一晚之后,却能够尝出一股油臭味。这样的食材说什
么都不能用,再贵也只能扔掉。有一次,就因为腌渍好了之后尝出了油臭味,
小野二郎的店里扔掉了整整 3 千克小 鱼,导致当天店里没办法再提供小
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鱼寿司。
类似的事情没少发生,让人忍不住担心他的店到底能不能赢利。
宁可让客人吃不到食物,也不能让客人带着对食物的差评离开——基于
这样的坚持,小野二郎的“数寄屋桥次郎”直到今天也在继续为维持品质而
浪费成本、牺牲利益。
对待客人,小野二郎也很任性。有一次,客人光顾着聊天不吃寿司,眼
看着寿司变凉,醋饭变硬,白白糟蹋了他精心握出来的美味,他很生气,直
接将手中握好的下一个寿司扔掉了,一点也不怕得罪客人,损失赚钱的机会。
除了在意客人的评价之外,对于外界的名声,他全不在乎。在获得“米
其林三星”称号之后,“数寄屋桥次郎”的客人增加了,不少名人和政治家
都慕名而来,但小野二郎说他的心情并没有什么变化,名人也好,政治家也
好,不管谁来都是一样的,他和同行开玩笑:“又不是说他们会给我加倍的
钱。”
他对经营的要求很低,只要不倒闭就好。之所以要求这么低,是因为他
必须在这个前提下,放开手脚,没有顾虑地去做事,不惜代价做出一流的寿
司。
今天妥协一点,明天妥协一点,到最后只能做到二流的水平。
反过来,哪怕只是将寿司的味道提升了 1 毫米,未来获得的收益也会远
远超过当下损失的蝇头小利——今天“数寄屋桥次郎”的寿司被誉为“值得
花一辈子等待的美味”,客流量和营业额源源不断,是最佳的证明。
职人精神,用在工作中,是专注、精益求精;用在经营上,是一种对永
续经营的追求:比起延伸至无数个“点”的广度,更愿意挖掘一个“点”的
深度;比起赚多少钱,更看重这家店能延续多少年。
所以,如果你和这位顽固的“寿司之神”谈论如何经营赚钱,他会更愿
意和你谈技艺、谈传承。他花一辈子做寿司,半辈子教徒弟,不是为赚钱,
而是为了抵达那个从未有人抵达的巅峰。
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