內容簡介
茶香潛伏舌尖,亦深埋心頭。《我就要讓這世界香》中記錄的茶幾乎都是經過時間珍藏的茶:普洱茶、六堡茶、熟火烏龍茶,次之是紅茶,再次之是綠茶、白茶、白毫烏龍等,作者對泡茶、奉茶、享用茶的過程所接觸到的茶性、茶法、茶境……都娓娓道來,希望能把茶愛得清清楚楚,品得明明白白。
作者簡介
許玉蓮,茶道評論作傢,馬來西亞紫藤文化企業集團茶藝學習中心主任,漳州科技學院茶文化係客座副教授、茶文化研究中心研究員。
馬來西亞國民大學分校中文學會、新加坡南洋理工大學中文學會、吉隆坡慈濟大學社會教育推廣中心、中華獨立中學、循人獨立中學與尊孔獨立中學的茶藝顧問馬來西亞茶道研究會會長。著作:《約會中國茶》、《喝茶慢》、《茶人的第三隻眼》、《茶鐸八音-茶文化復興之聲》、《茶道藝術傢茶湯作品欣賞會》《現代茶思想》網站主筆。中國《海峽茶道》月刊專欄作者。
目錄
推薦序 蔡榮章
自序
第一篇 讓普洱茶老
我們等不到茶葉變老
普洱的曬乾與烘乾
如何擺脫普洱青餅的生澀與刺激
普洱陳香老味的精煉
普洱有自己的收藏藝術
既需入倉也要退倉的普洱
漫談港倉、濕倉、入倉
茶收得越久越好喝嗎
普洱,隻買不喝或隻喝不買
請對老普洱恭敬一點
私房解藥舊普洱
普洱品茗記錄
第二篇 六堡就是老的好/
六堡就是老的好
燜在鹹蛋缸的六堡茶
六堡茶的煎煮、燜泡與衝泡
我把老六堡當藥飲
老六堡要給懂它的人喝
六堡一壺二杯泡法
六堡品茗記錄
第三篇 熱愛熟火烏龍/
微酸茶韻心頭愛
仙界茶
在石頭與青苔香味間遊走的人
我願以我的一條左臂來換清茶一杯
陳放過的熟火烏龍
在曼榖喝的熟火烏龍
鐵羅漢品茗記錄
第四篇 一茶一世界
為茶生為茶亡
處處無茶處處茶
感受味道還需曆練
我是這樣喝茶
自備茶葉齣門
隨手泡杯好喝茶
熱茶灌溉良辰
他們問:茶呢茶呢
苦筍及茗可徑來
枯葉的茶味
為啥要奉茶
壽司店提供綠茶的方法
酒店下午茶變瞭樣
農曆新年的拜神茶與還神茶
母親的白瓷祭壺
龍井品茗記錄
第五篇 離散茶相
......
精彩書摘
茶收得越久越好喝嗎
拜老普洱所賜,大傢宛如加入瞭贊美俱樂部,一人一句甜言蜜語,把普洱茶的地位與價格捧得比天高,尤其那“收得越久越好喝”的海誓山盟,摘取瞭多少天真無邪茶客的心兒?雖暫無什麼精準統計數字,但肯定數目驚人,社區街上多瞭很多傢專賣普洱茶的店,說是茶多到傢裏沒地方放,開傢店當作貨倉也好。
“收得越久越好喝”是個遙遠未知的將來,普洱們在這條朝不保夕的時間的河流上晃悠,擺渡至彼岸會變為夢魘、夢囈、夢幻泡影抑或夢想成真?一時也說不上來。但有些常識相當輕淺,如果茶葉本質的底韻軟趴趴,根本就不是一個好的製成品,收得天荒地老陳化瞭又如何?難道野草閑花會變奇葩?
永遠搞不懂一些人,他們到底算是“阿牛齣城”初來乍到普洱門檻、未識普洱傢規,還是膽生毛、胸口寫瞭個“勇”字,拿片去年的普洱齣來就準備開泡,還神秘兮兮示眾及耳語:“喝老茶。”要是在二十年前,未足三十年陳化的普洱,繼續待在深閨吧,和
“老”可沾不上邊,還喝呢?
“老就是好”像傳染病毒,在風中吹吹就落地生根植進腦海,中招的人馬上進入高危晚期癌癥狀態,那組癌細胞一傳十、十傳百無孔不入,病人開始狂抓周邊所有茶葉,“不管白茶、綠茶、好茶、壞茶,會老就是好茶。”這句話是他們魂斷茶國的逐境手諭①,他們都不管茶品如何以及應怎樣收放瞭。
隨著普洱價格日日翻新,老茶狂潮翻雲覆雨,陳年的熟火②烏龍、陳年鐵觀音又重新被發現被挖掘被吹噓被重視,令雄霸烏龍茶江湖多年的清香型烏龍的青味、新味市場風嚮産生微妙變化。
曾經,有些人自甘放棄傳統老味熟火烏龍,以喝老觀音為次和恥,以喝熟火水仙為“老餅”③行為,紛紛繳械投降,盡忠綠烏龍以及做工不好也賣得好貴的臭烏龍。如今,這若乾人又癡心妄想歸隊老茶鬼行列。唉,店傢們,砍大頭的機會還不趕快逮住!諸位爺們請先留下若乾大洋作為漱口費吧。
港澳、新馬老茶手其實嚮來擁有非常老到的老普洱老烏龍品飲習慣,不應被市場動搖纔是,加上數地存放老茶的倉史也有一段時間,新倉環境大概是比不上的瞭。這些倉裏的茶葉放得越久,茶葉自然越陳化,漸漸都變得近乎黑色瞭,喝下去,猶如喝仙草的味道。這樣的老茶,估計彆地的新倉很難産生。
①逐境手諭:“驅逐齣境的命令”之意,錶示不歡迎這些不懂得欣賞老普洱之人。
②熟火:成品茶製成後,可依需要加以“焙火”,也就是將成品茶放在烤箱或焙籠內,用熱能加以烘焙,使“成品茶”喝來有股火香,無論口感與對身體的效應上都覺得溫暖一些。烘焙的火候可輕可重,熟火錶示已經有從生到熟的效應。
③老餅:意指食古不化。
六堡就是老的好
喝六堡一定要喝老六堡,隻能喝老六堡。多老纔算老六堡?老六堡的執迷不悔的仙級迷,會聳聳肩淡淡然跟你說,總得要70年代之前做的纔能喝吧。仙級迷心中的“老”,概括的不止六堡茶在製成後的存放期;存放收藏瞭多長久,怎樣存放固然重要,製作年代所蘊含的卻是一種絕無僅有的時代氣息。當時人們用什麼態度生活就會用什麼態度做茶喝茶,那是永遠不能重來的氣質,長年纍月隱藏在茶中暗暗發齣香氣。仙級境界的迷者天長地久隻抱著五六十年老的六堡摩挲廝混。
有人嘩然,如此說法不切實際,那我們的六堡還賣不賣?問得好,如果指的是嬰孩期半成品,味道根本還沒醞釀成好喝的六堡,拿齣來現世多不好意思,當然不賣。仍在醞釀修煉過程的六堡茶,喝來喝去總微微滲齣一種凶巴巴的氣息,幾口下肚後胃部隱隱然略感刺激,這情形就好比將未熟透的香蕉、芒果、木瓜從樹上采下來就吃,不是說它不可以吃,但如果我們能讓這些茶啊水果啊持續熟成,再過一些時日它們的味道自會更趨飽滿完整甜美,那纔是真正享用它們的好時刻。
手上沒有70年代之前做的老六堡該怎麼辦?的確叫人同情,那倒是可以從輕發落,心嚮往之又未至於成為“迷”的,起碼二十年陳期,再沒得商量瞭。新手從十年、八年陳期喝起吧,那已是大赦,其他的都叫作新茶即所謂半成品,不喝也罷,喝瞭徒然傷感情。
為什麼六堡越老的越是好喝?不知道,它就是好喝,真正懂得品嘗、享用過老六堡的人都知道,而且,看一眼就知道它夠不夠老,好不好喝,其他閑雜人等苛責有之質疑有之至死不肯明白,不願接受此類親身體驗、把自己的身體當作品茶實驗場所的說法,不相信有人能細膩至把全身感官、每一個細胞皆打開細細密密地感受茶。老六堡的好難道還能有商榷餘地?
誠然,各種從實驗室發齣來的報告——有關茶葉所包涵的成分,及它們如何影響口感的分析,當然不會不是真的,但擁有瞭這些報告不代錶能把味覺、嗅覺的敏感度修煉到傢,也不代錶品茶能力會自動提升。品茗時隻仰賴實驗室的數據報告對老茶一點也不客觀。
看到新手對待六堡茶的粗暴行為,喝六堡茶長大的人會驚心動魄,不過三泡他們就嚷嚷沒有味道,要棄掉瞭,可憐茶民差點沒成為拾荒者,把茶渣一一抱迴傢。衝泡六堡茶絕不能從綠茶、烏龍茶或渥堆普洱茶的角度切入。綠茶的鮮純固然隻應天上有,就算它苦也苦得特彆美,而烏龍茶的花香果韻簡直叫人一頭撞進迷魂陣大暈其浪,渥堆普洱茶的味道較易釋齣,但六堡茶就是統統欠奉這些,六堡茶剛剛浸水前幾泡味道並不馬上顯現討人喜歡的層次感,六堡茶的魔力是越喝到後麵越精華浮現,綿綿、稠稠的感覺滋養著整個口腔,進入我們每一個細胞。
我喝過的老六堡都是用竹簍裝,幾十公斤好大一塊,經過時間與空氣的滲透,它們不再綳得那麼緊,打開時會有陣冷冷的茶氣幽幽升上來,渡茶民成仙。烏黑油潤的茶條,黑得那麼透明,鑲著光環似的,大部分仍看得齣是嫩芽頭;有時它是藥味,有時它是一塊木頭的味,有時實在叫不齣它是什麼味,但它們都如此地迷人,同樣地叫人如獲至寶。
……
前言/序言
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