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京都,有腔调。京都人,不好懂。
京都不仅有古寺、民居,也有光怪陆离的新建筑,把城市都给“糟蹋”了。
京都的大企业:华歌尔和欧姆龙。这些现代精密测量技术都承袭自传统手工业?
统一制服?这只是一种妥协和退缩,并不利于审美意识的培养。
对了,在京都,怎么吃?
如此等等。
“有趣”的京都大叔、著名哲学家鹫田清一,带你走进千面的京都、多层的京都。
内容简介
林立的古寺,薄弱的历史观。
比起自然,更为亲近技巧和虚构。
热衷滑稽可笑之物,大街小巷藏奇人。
独特的构造,有许多孔洞,与“彼岸”相通。
三件物,城中老街有,郊外新城无:古树,宗教设施,清寂角落。这些地方,是世界的开口……
在京都,这样的开口,比比皆是……比影视中描述的,更为形而上学、更为妖魅的城。
作者简介
鹫田清一,哲学家。出生于日本京都府京都市。专攻临床哲学、伦理学。曾任关西大学教授、大阪大学研究生院教授,现为大阪大学校长。著有《梅勒?庞蒂》、《自己?不可思议的存在》、《“弱”的力量》、《脸的现象学》和《感觉的幽暗风景》等。
目录
往东
往北
往西
往南
往终点站
精彩书摘
有我的整个人生:京都206路
久违的206路。我自打生下来就住在这条公交线旁边,但不管是上学还是玩耍,我的生活总是迈过这条线,几乎没坐过206路公交车。
这条线沿途挤满了著名的寺庙。我常常经过寺庙门口,却只进过其中很少几处。西本愿寺离我出生、长大的家只有两百米。我曾在寺门口的大路上玩棒球蹭坏了墙壁,玩累了就进寺庙,用龙形的“御手水”洗头,然后在休息处讨杯冰茶喝。但在四十岁之后,我才瞻仰该寺至关重要的飞云阁。银阁寺和206路隔开一截,从我上了十年的大学走过去只要十五分钟,而我至今还没进去过。常听说东福寺的庭院很美,也没去过;广隆寺的弥勒菩萨,我也只在美术课本上看过。至于南禅寺和高台寺,几年前陪远道而来的客人才第一次去,金阁寺和龙安寺则是三十岁之后去的。
不花钱就能在这些寺院休息让人不会有付钱进寺的感觉,所以在这趟公交旅程中我暂时放弃那些需要门票钱的地方。东面自三十三间堂起,经过智积院、知恩院,从平安神宫一侧上行;西面则从大德寺经过北野天满宫旁,然后掠过二条城的背后、壬生寺的一侧,往西本愿寺和东本愿寺下行……据说这些地方都有气派的庭院,不过,且让我一概过门不入。
在乘车前东想西想也没用,不过我们也可以预先想象一些场景:京都的花街、往昔的青楼、情人旅馆区中,规模较大的都集中在这条公交沿线,如五条乐园、宫川町、安井、祇园、冈崎、上七轩、五番町、岛原等。还有不少赏花点,如八坂神社、冈崎、贺茂川、樱花胜地平野神社、梅花胜地北野天满宫。另外就是大学。东侧沿线有京都女子大学、华顶大学、艺术大学音乐系、京都大学、京都工业纤维大学、京都圣母女子大学、京都府立大学、大谷大学、佛教大学、龙谷大学。同志社大学和立命馆大学离206路也只有两站路。学问之地也几乎都集中在这条线。
苦读,痴恋,疯玩,有时念念“南无阿弥陀佛”。这条路仿佛人生。
京大以前有位哲学老师一夜游乐后,直接从祇园打车去学校讲课;有学生在大雪纷飞的除夕夜翻墙溜进银阁寺的庭院,在跨年宴会上烂醉之后冻死;也有一些学生在大文字送火1的前一天集体登山,藏在树林里,在大文字点火的同时一齐拿出手电点亮,使“大”字变成一个“犬”字,让京都市民大为光火。想必还有许多男生在这条公交线告别了处男时代。这里,搞得起首映礼的大影院少,潦倒的小影院扎堆。既有逼仄的商业街,也有繁华的市民娱乐场所,例如歌舞练场和南座。这条公交线汇集了许多城市回忆,“圣”、“性”、“学”、“游”,形成层叠的记忆套盒。
不用说,这样的街道通向“那个世界”:法悦的世界(神社佛阁),推论的世界(大学),陶醉的世界(花街)。然而就在这些“表象”的边缘,在京都人低调、恭谨、认真的日常之中,还有许多通向更远的“另一个世界”(autremonde)的孔洞。我接下来要书写的,其实是生长于此地的人们所创造的“背后的206路”,也就是正常体温下的京都,以及在那上面开敞的各种孔洞。
寂寞的人们悄然前往的神社与祇园背后衰败的情人旅馆区接壤。为疾病所苦的人们把钉拔地藏当成救命稻草频繁拜望。某座著名寺庙的塔头1,如今成了可疑男子们的聚集地。闪着钝重金属的光泽、如同宇宙基地的高楼群紧贴在茶馆之后。商店里的商品像垃圾般散落在地板和过道上。元祖和本家烤年糕在马路两边唱对台戏。花街背后响起织机声。“男”人专属的电影或秀正在某间剧场上演。色情影院的票价永远都是五百日元,如此等等。
这条公交线沿途—吉田、下鸭、古门前、上七轩,或是稍远一些的衣笠、莲华谷—不论哪个时代都有“三奇人”出没(祇园大概有数不清的能人异士)。这些地方,以及这些人,与其说是世界的极限,不如说是通向“那个世界”的中继站。
有奇人的街道适宜居住。事实上,如果没有能容纳“奇人”的通达世界,束缚就会太强、太紧,不宜居,让人想马上搬家。但若新居所还是与之前搬离的地方一样,那只能说是命。
据说,没有在京都绵延十几代就不算京都人,荒唐。十几代的只有中京、上京的点心老店或裁缝老店。西阵的住户大多来自丹波或丹后,在室町横行的则是原籍近江的商人。手艺人多是北陆的。许多“媳妇”来自大阪。还有,掌管京都的阶层原本就大多来自关东等其他地区。藤原、平、源、足利、丰臣、萨摩藩长门藩……搅乱京都的全是些外来户,而以汤川秀树打头的一代代诺贝尔获奖者,或者号称是京大“著名”教授的一群人,几乎没有哪个是京都本地人。即便有,最多也就是第三代。京都首先是“外来的大人物”、“外来的部队”的争锋之地。对那些碰巧在当时来京都打拼然后住下来的人来说,实在是不胜刀兵之扰。顺便一提,我们家的亲戚全都是从爷爷那一代,自北陆的福井逃来此地的。尽管如此,到了第三代,就被旁人称作是“京都人”。
城市不是施政者一个人的。施政者或许拥有它,但在同一个地方持续过日子的是民众。施政者把民众的屋子挪开,修路、建宅邸或建寺庙,而民众只要找到别的空隙,就在那里继续过下去。因为他们有工作。因为他们要牢牢抓住工作。在努力工作的过程中,联系产生了。对那些来城市打拼然后就此住下的人来说,联系不再是血缘,他们被老家、被城市的统治层推挤到一边,联系是他们之间相互扶助的人际网。有时为了维护这张人际网,他们会向内封闭。在没有进到他们的网之前,他们习惯“对陌生人说不”。但如果有同伴的介绍,陌生人也能得到很好的接纳。只要有一个朋友,就能进到细节深处,这就是京都。
“联系”体现出那些靠联系生活的人们的人生。如果说,某个人依靠小小的联系,以他自己的方式缠绕和笼络,编织他的人生,那么这则“京都指南”的背后,或许就是我的人生。或许我回避的地方正是我人生的底片。也有一些地方是我本不想回避然而又无法讲述的。还有一些地方和我的关系太密切,或是讲述它们让我受不了,让我沮丧,所以我没法讲。这些地方大概才刻着真正的“历史”,可是提起它们,哪怕是现在,都会有过于鲜明的“面孔”一个接一个地浮现。在这一层意义上,我还是只能讲述这座城市的上层澄清的部分。不过即便只是上层澄清的部分,也足以窥见这座城市的“历史”背后养成的“另一部历史”。大部分“京都人”从外地来这座城市讨生活,回不了故乡,就此长居,他们在城市的罅隙里顽强地传承着一种文化,如果能让人看到这种文化的一鳞半爪,我写这本书就是有意义的。
尽管自身没能继承几分这座城市的历史和传统,但我确实是一名生长于斯、沉浸其中的“京都生活者”。接下来便是我坦诚得近乎羞愧的“京都指南”。
那么出发吧。乘坐“京都206路”,从京都站往东。
……
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